Ein Blick auf den Veranstaltungskalender der Berlin Fashion Week genügt, um zu sehen, dass es noch nie so viele verschiedene Events gab, die die Berliner Modewoche auf lange Sicht insgesamt interessanter machen werden.
Abgesehen von den grossen Messen, der Mercedes Benz Fashion Week Berlin -nicht gleichbedeutend mit der Berlin Fashion Week- und den vielen Showrooms gibt es zahlreiche Themen, die einen substantiellen Imagezuwachs versprechen:
zu diesen gehören beispielsweise die verstärkten Aktivitäten im Bereich Green Fashion, sowie die Avantgarde-Veranstaltungen.

Eine kleine aber feine Reihe solcher Veranstaltungen boten die projektGALERIE Showrooms an, die sich mit ihrer Version des BLACK BOX THEATER nach langjährigem Engagement in der Modeszene einen Schritt weiter trauten.
Mit dem Chef Sven Krüger, und unterstützt vom Mitgründer Alban Adam boten sie zahlreichen Designern die Möglichkeit, sich mit Performances darzustellen.

Die Low/No Budget Aktivitäten und Produktionen, die es überhaupt erlauben, sich über Wasser zu halten, sind aber gerade wegen des Enthusiasmus der Beteiligten die interessantesten, die die Fashion Week zu bieten hat, und man kann sich vorstellen, welches kreative Potential freigesetzt werden könnte, würde mehr Geld zur Verfügung stehen.
Gerade diese Erkenntnis, dass letztendlich das Besondere Berlin zur wirklichen Modestadt macht, hatten auch vor längerem die Veranstalter der Mercedes Benz Fashion Week Berlin geäussert.

projektGALERIE/BLACK BOX THEATER sind im Lichte dieser Erwägungen der wichtigste Berliner Modeakteur.

Modeblogs haben sich in der Modeszene längst zu einem ernstzunehmenden (Online-)Leitmedium entwickelt, das auch in der Modewirtschaft immer mehr ernst genommen wird.
Zumindest in Deutschland sind Blogs eine relativ junge Erscheinung, und viele der ersten Blogger(innen), die sich auf diesem Feld betätigten, haben mittlerweile fast Starstatus.

Die Demokratisierung der Medientechnologien hat dieses Phänomen ausgelöst, Beobachter sind sich aber immer noch nicht wirklich im Klaren darüber, was diese Entwicklung zu bedeuten hat, und wohin sie führt.
Darüberhinaus stellt sich für Blogger -man spricht heute teilweise schon von der 2. oder 3. Generation- immer mehr die Frage nach Möglichkeiten, von ihrer Tätigkeit zu profitieren.

Im Zentrum des Interesses steht aber für die Schreiber deren persönliche Vision; ihr Drang sich über dieses Mittel mit den Lesern auszutauschen, steht am Anfang.
Und so wie die Technologien Medien demokratisieren, so ist auch das Leserinteresse -und damit der Erfolg- rein demokratisch: es orientiert sich am Talent und Fleiss der Blogger, der Redakteure der Informationslawine.

Während der Berlin Fashion Week Juli 2010 fand das von PREMIUM ausgerichtete Blogger Networking Meeting statt, modabot sprach dabei mit einigen ausgewählten und teilweise weniger bekannten Bloggerinnen, die sich zu diesem Phänomen äusserten.

Im Interview sind die Autorinnen von
spiegeleule.blogspot.com
fashioonmonger.blogspot.com
beesandballons.blogspot.com und
www.kathrynsky.de
zu sehen.

Es zeichnet sich schon seit langem ab, dass dem Film in der Mode eine grössere Bedeutung zugeordnet werden wird, aber es bedurfte der “Old-School” Journalistin Claudia Carillon, dieser Kunstform einen wichtigen Schub zu geben:
mit ihrem German Fashion Film Award, der am 05.07.2010 zum ersten Mal in Berliner Bundeswirtschaftsministerium verliehen wurde, hat sie eine Veranstaltung geschaffen, die viele Modemacher zum Anlass nehmen werden, sich dem Medium Film für die Vermittlung ihrer Mode zu nähern.

77 Arbeiten wurden für den ersten Award eingereicht, für die Kategorien Accessoires, Herrenmode und Damenmode wurden je 5 Arbeiten nominiert.
Dabei ist die Menge der erstaunlich hochwertigen Clips beeindruckend.

Die Jury enstschied sich für die folgenden Labels/Arbeiten:
Accessoires: Encore
Herrenmode: geppebba
Damenmode: potipoti

Weitere Platzierte waren:
Accessoires:
2. Platz: Gretchen
3. Platz: Glowybox

Herren:
2. Platz: Ucon Acrobatics
3. Platz: Eva Gronbach

Damen:
2. Platz: Pepp Art
3. Platz: Annette Kölling

Neue Technologien, insbesondere aber ihre steigende Verfügbarkeit verändern in rapidem Tempo die Medienlandschaft, und der GFFA ist -wenn man von der ein wenig altbackenen Präsentation im Wirtschaftsministerium, die den Eindruck erweckte, hier würde Kreativität “von Staats wegen” verordnet- ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Modefilms.

Der in Berlin ansässige Italiener Davide Bazzerla, der mit seinem Label Bzz gerade den PREMIUM YOUNG DESIGNERS AWARD gewonnen hat, sieht seine SS 2011 Kollektion als andauernden Dialog über das Rollenmodell des Mannes;
er sieht oder projiziert “Eitelkeit in der Rauheit”, “Frivolität in der Disziplin”, und eröffnet für sich so gestalterische Spielräume für seine Mode.

Mit der Verleihung des “Young Designers Award” gab der Veranstalter PREMIUM Exhibitions am 05.07.2010 den inoffiziellen Startschuss zur Berlin Fashion Week Juli 2010.
Die traditionelle Preisverleihung, die im kleinen Rahmen im Berliner F95-Store abgehalten wurde, würdigte die Kollektionen von Nachwuchsdesignern in den Kategorien Womenswear, Menswear und Accessories/Shoes.

Die Gewinner für die Saison S/S 2011 sind für
Womenswear: ISSEVERBAHRI (Derya Issever & Cimen Bahri, D)
Menswear: BZZ (Davide Bazzerla, I)
Accessories/Shoes: Anita Moser(SUI)

modabot, the News Service for Avantgarde Fashion, presents the interactive Event Map for the Berlin Fashion Week July 2010.
The tool currently enables a location-based as well as a text-based overview of the Fashion Week, gives detailed information and allows for day-to-day filtering of events.
The Event Calendar is now mobile.
The Calendar will be updated in case of subsequently incoming events, please inform us about updates/changes.
The modabot Event Map can be accessed by visiting http://events.modabot.com.

modabot, die Nachrichtenagentur für Avantgarde Mode präsentiert die interaktive Event Map für die Berlin Fashion Week Juli 2010.
Das Tool erlaubt derzeit eine orts- sowie textbezogene Übersicht über die Fashion Week, gibt detaillierte Informationen, und bietet die Möglichkeit einer Tagesfilterung der Events.
Der Eventkalender ist jetzt auch über eine eigenen Mobilversion zu erreichen.
Der Kalender wird bei neu hinzukommenden Veranstaltungen aktualisiert, bitte informieren Sie uns über Updates/Änderungen.
Sie erreichen die modabot Event Map über die Adresse http://events.modabot.com.

Noch bis zum 20.06.2010 können Styling-Interessierte an einem innovativen Facebook-Wettbewerb teilnehmen: Zu seinem 10. Geburtstag hat YOOX, der Online Fashion Shop aus Italien in Kooperation mit dem i-D Magazine YOOX Top 10 entwickelt, einen Styling Contest, bei dem Teilnehmer aus dem YOOX Sortiment Looks zusammenstellen können.
Zusammen mit einigen Layout-Tools kann man eine Art Fashion Spread entwickeln, der auf Facebook zum Voting freigegeben wird.

Die beliebtesten Spreads werden dem i-D Redaktionsteam vorgelegt, welches die kreative Vision für die Septemberausgabe in einem Shooting umsetzen wird; der Gewinner erscheint mit einem dazugehörigen Interview in der Zeitschrift.

Es ist nicht lange her, dass Regine Harr nach Berlin gezogen ist, aber schon macht sie Schlagzeilen: mit nelou.tv hat die Internet-Unternehmerin vor kurzem eine Fashion Web-Show gestartet.
Harr, die darüberhinaus die noch nicht gelaunchte “Haupt”plattform nelou.com betreibt, die sich zukünftig der Förderung jungen Modedesigns widmen soll, war in ihrem “früheren Leben” Investmentbankerin, und entdeckte die Mode für sich, als sie sich mit den Textilindustrien im indischen Subkontinent beschäftigte.

Nelou.tv ist ein innovatives, in dieser Form eigentlich noch nicht dagewesenes Mode Web-TV Format: es ist eine Mischung von Sendungen wie dem CNN-Klassiker Style with Elsa Klench und Latenight-Shows wie die von Harald Schmidt oder David Letterman.
Es besteht aus einem Comedy Stand Up-Teil, und dem Hauptteil, in dem sich Modedesigner im Gespräch mit der Moderatorin Harr vorstellen.
Dabei geht es nicht unbedingt nur um die konkrete Mode der geladenen Gäste, sondern auch um deren Lebensweg, und individuelle Lebensart, die einen besseren Zugang zum Verständnis der Designer erlaubt.

In der ersten Folge von nelou.tv ist die Berlinerin Friederike Porscha zu sehen, die nächsten Gäste werden der Amerikaner Cornell Collins, danach Nicole Roscher von von Bardonitz zu Besuch sein.

Das mittlerweile als eine der interessantesten öffentlichen Veranstaltungen der Berlin Fashion Week etablierte WEDDING DRESS - Festival of Urban Fashion and Lifestyle geht am 10. und 11.07.2010 in die 5. Runde.
Initiiert von der Berliner Wohnungsbaugesellschaft degewo zum Zwecke der Attraktivitätssteigerung des Gebietes um die nördliche Brunnenstrasse möchte WEDDING DRESS erneut eine Mischung von Volksfest und anspruchsvoller Mode bieten.

Neben Designer Sale und Fashionbasar mit Mode von mehr als 150 Designern wie Kilian Kerner, Marcel Ostertag, Stephanie Franzius, Comtesse de La Haye, Carola Euler, A.D.Deertz, Rosa Deer, Sven Bertil, von Bardonitz, Mila Miyahara, u.a., wird Darryl Natale wieder seine Street Fashion Show mit auf Berliner Strassen gecasteten Models zeigen, darüberhinaus haben die Veranstalter ein interessantes Highlight in Planung: eine Gruppe aufstrebender polnischer Designer wird sich auch auf einer Show präsentieren.

Als Partner kommt in diesem Jahr der Online Marktplatz DaWanda dazu, der zusammen mit ARCHE, dem christlichen Kinder- und Jugendwerk einen Kindermodebereich einführt.

Interessierte Modemacher können zwecks Teilnahme die WEDDING DRESS-Veranstalter kontaktieren.

Ungeduldige brauchen nicht bis zum Juli zu warten: eingestimmt auf den Event wird am 4.6.2010 ab 22 Uhr mit der Say Hello Party im HBC.

WEDDING DRESS 5 – Festival of Urban Fashion and Lifestyle
Brunnenstraße (Wedding) zwischen U-Bahn Bernauerstraße und Voltastraße
Sa 10.07.2010 von 12 – 24 Uhr
So 11.07.2010 von 11 – 20 Uhr

Pressekontakt:
Olivia Steinweg, granma | berlin
Tel.: 030/69582706, Fax: 030/69 58 26 78
o.steinweg@granma.de
oder
Michael Zarth, degewo
Tel.: 030/26485-1500, Fax: 030/264 85 1505
michael.zarth@degewo.de

Sruli Recht ist ein Freigeist wie er im Buche steht. Seine Kreativität scheint unerschöpflich und seine Produkte sind eine Gratwanderung zwischen Konsumgut und Ausstellungsstück. Zweimal im Jahr gibt es eine Kollektion bestimmter Produkte (beim letzten Mal Schuhe, beim nächsten Taschen) begleitet von einem monatlichen Non-Product.
Dazu zählen Ringe mit austauschbaren Rohdiamanten, eine Luftfiltermaske oder ein Glasschreiber aus Karbon mit Diamantspitze.

Recht graduierte am Royal Melbourne Institute of Technology mit einem Fashion Design Bachelor im Jahre 2002, 2005 bekam er einen Honors Degree.
Er war als Showpiece- und Schnittmacher für Alexander McQueen tätig und seine Arbeiten werden regelmäßig in der ganzen Welt ausgestellt, zuletzt in Uncomfortable Conversations im Rahmen der New York Design Week. Recht beschreibt sich selbst als “broken seabird”, der von Jerusalem nach Südafrika über Australien nach Island migrierte. Dort scheint er nun ein Zuhause gefunden zu haben, wie er selbst sagt.
Vor Kurzem hat er geheiratet.

Was bedeutet Dir Island und was bedeutet es für Dich, ein isländischer Designer zu sein?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen in Einer. Ich lebe jetzt seit viereinhalb Jahren hier und bin hier mehr Zuhause als irgendwo sonst. Ich bin kein Isländer, aber dennoch ist diese Peripherie, diese abstrakt-ländliche High-Tech Stadt irgendwie mein Zuhause.
Hier zu sein hatte den größten Einfluss auf mich und was ich gemacht habe, aber noch wichtiger, auf das, was ich mache und vorhabe zu tun.

Das, was mich wirklich dazu gebracht hat hierzubleiben, war die Herausforderung im Design – es gibt sehr wenige natürliche Ressourcen abgesehen von Leder und grober Wolle.
Island stellt eine ziemliche Einschränkung im Design dar, aber dadurch bin ich auf Ideen gekommen, die mir niemals eingefallen wären, wenn ich in New York City leben würde und 24 Stunden am Tag zu Allem Zugang hätte. Es bedingt sowohl die Produktion, die so lokal wie möglich ist oder sogar im eigenen Haus stattfindet, als auch den Fokus auf einheimisches Rohmaterial.
Ich arbeite nicht nur mit isländischer Wolle und Pferdeleder, weil ich es so mag. Es ist hier einfach so, dass wenn du mit etwas anderem arbeiten willst, du es importieren musst. Und das ist fast unmöglich wegen der Importzölle. Aber irgendwie ist das auch ein heimlicher Segen.

Was ist an isländischem Stil Deiner Meinung nach besonders?
Ich bin mir nicht sicher, ob daran etwas anders ist als im Rest der Welt. Style ist heute doch überall homogen.
Visuelle Information ist online auf der ganzen Welt verfügbar, Island ist da nur eine kleinere Kontrollgruppe.

Seit wann existiert Dein Label und wann hast Du entschieden, Designer zu werden?
Man kann sagen, dass meine Firma etwa seit 2007 in der Art existiert, wie sie jetzt ist. Bei der Antwort bin ich mir auch nicht so sicher, weil sich ja alles ständig ändert.
Angefangen, Mode zu designen, habe ich mit 17. Ich bin ein Idealist.
Ich will das, was ich nicht haben kann und wenn ich etwas will das es noch nicht gibt, dann muss ich es eben selbst machen.

Hast Du eine spezielle Philosophie?
Mach nur das, woran Du glaubst. Sonst gibt es keine Regeln. Es ist gefährlich, zu überdefinieren, was Du tust. Ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden, aber auch nicht Dinge anders machen, nur um anders zu sein.
Ironie, Aggression und soziale Kommentare treffen vielleicht am ehesten meine Philosophie.

Was war die Inspiration für Deine aktuelle Kollektion?
Beim Reykjavik Fashion Festival haben wir den neuen Film Garrote anstatt einer Standard-Modeschau gezeigt. Garrote ist sowohl ein Film, als auch eine Halskette aus isländischer Vulkanlava, geformt in kleine Skarabäen, magnetisiert und an einem Kupfer-Klavierseil aufgezogen.
Der Auslöser für diesen Film, wie mit allem im Studio, kam von etwas, das ich einfach machen musste, weil es das noch nicht gab.

Ich musste es schaffen, die verschiedenen Designaspekte der Kette und ihrer Geschichte rüberzubringen und mir war klar, dass das mit Fotografie nicht zu erreichen war. In den letzten sechs Monaten hatte ich meine Produkte mit Marino Thorlacius geshootet. Seine großformatigen Bilder sind fantastisch und wir diskutierten lange über die perfekte Inszenierung, doch nichts schien zu passen.
Am Neujahrsabend lag ich im Bett wollte ein Nickerchen machen, bevor wir ausgingen… aber alles woran ich denken konnte war: “Wie kann ich diese Halskette inszenieren?” Ich dachte darüber nach, welche Dynamik das Endprodukt haben sollte und weil ich diese Bewegungen und eine Story vor mir sah, wurde mir plötzlich klar, dass es ein Film werden musste. Nur so konnte ich all diese scheinbar unvereinbaren Gedanken zusammenbringen.

Garrote Film Still

In dem Video geht es um einen physischen Dialog zwischen zwei Menschen. Eine Konversation über die Rollen von Macht und Kontrolle beim Sex. Da ist diese Frau, ein Lockvogel, alleine, geschmückt und aufreizend angezogen, verführerisch.
Die Halskette bemerkt man zuerst nicht, aber sie ist der Köder… oder der Stachel einer Biene: um ihr Gegenüber anzulocken muss sie sie benutzen, was aber auch heißt, von ihr kontrolliert zu werden und letzendlich vielleicht von ihr zerstört zu werden.
Hier ist ein Excerpt des Sripts, das ich für den Film geschrieben habe:
“With magnetic attraction stands this woman. A lure. Almost adorned.
Alone, aligned, and still but for her pulse.
Clack goes the rhythm as her necklace swings.
Snap goes the jewellery and around her neck it is laced.
Hard and rapid snaps the wire against her neck and dust explodes from the speed.
It is a struggle. It is arms flailing, breaking through the clouds… and all this time, just two tight white hands. Fast and stuck. Holding that chain.
A grip that doesn’t budge even as her hand pry, slap, slip and scrape.
And comes now the gasps. It has been just long enough that she notices the effect of this choke – she can’t breathe. Throwing her head from side to side, saliva forms a gentle arc through the dust cloud as time stands still for her.
He won’t move.
Her struggle becomes frantic. Her veins, they pop. Her tongue, it writhes.

It is now elbows flying and smacking into his ribs. Near silent claps make their entrance as she pummels his ribs one after another. His flesh ripples like gelatine as her bones hit him.
But tighter he pulls SNAP. Her neck shows wear.
Struggle struggle struggle grapple wrestle scuffle brawl slap slam slam SLAM

He loses grip on a beetle and it makes its way back around her neck, tracing a low arc around her neck. Beetle one meets beetle two and they more or less say hello with their heads. Clack.
Though without much trouble these white hands of this hidden man reclaim them.
And thus, this dance of death ensues.

But it is somewhere around here the atmosphere changes. The intersected rapid chocking and slow languid flailing shifts – her hands grip and slide across his, her struggle away becomes a grind toward… and her choked wet coughs become almost pleasured gasps.
Slow sliding and slipping. Then they move, this slow sensual wave of two together not against. It is here in this transition her role is achieved, finalised and sealed.
And like a bee who has used its own only defence to protect itself only to die, slumps our woman… with that slight grin of menace and triumph on her face as her and her beetles fall. “

Die Halskette herzustellen war ein Prozess, der über ein Jahr gedauert hat:
Páll Einarsson modellierte die Skarabäen, ein alter Pianomacher drehte das Kupferseil in der richtigen Länge und Dicke, wir arbeiteten mit Sigurlina Osuala mehrere Monate, um die richtige Lavaerde zu finden.
Snorri Már Snorrason entwickelte eine Box, aus der beim Aufklappen ein Hals hervortritt, um den die Kette liegt. So viele Menschen für nur eine Halskette, beziehungsweise eine limitierte Auflage von zehn Stück.

Garrote Kette

Aber vor allem war es ein Experiment, um herauszufinden, ob eine visuellle Narrative das geeignete Medium ist, um Design zu präsentieren, und ich denke, das ist es, und die Arbeit hat sich gelohnt.

Text/Interview: Barbara Russ

Garrote kostet 320€ und ist online bestellbar, wie auch die anderen (Kunst-)werke von Sruli Recht

GARROTE – Sruli Recht, is a film performed by HebaEirJónasdóttirKjeld and River Carmalt
Director – HeimirSverrisson www.heimirsverrisson.com
Creative Director – SruliRecht
Editor – Steffi Thors http://is.linkedin.com/in/steffithors
Choreographer – Erna Ómarsdottir www.ernaomarsdottir.com
Sound – Ben Frost www.ethermachines.com
Director Of Photography – TómasTómasson
Assistant Director – Bui Baldvinsson
Special Effects – Aron Bergmann Magnússon
Costume Design – SruliRecht Studio
Storyboard Artist – B. BörkurEiríksson www.borkurart.com
Wardrobe assistant – Andrea Sisson
Dolly – FriðrikGrétarsson
With special thanks to Megan Herbert, Lise Capet, Filmus, AddiKnutsson and HannesBjörgvinsson.
Filmed at Latibær Studio on the Red One camera
Recorded at the Greenhouse

Photo Credits: Marino Thorlacius

Zum Thema
Island Special Teil 5 – Islands außergewöhnlichstes Talent: Sruli Recht im Interview
Island Special Teil 4 – Um Kopf und Kragen
Island Special Teil 3 – Weiblichkeit auf Isländisch
Island Special Teil 2 – Die Avantgarde bricht aus dem ewigen Eis
Island Special Teil 1 – das heimliche Modemekka

Fragt man isländische Modemacher nach dem spezifisch Isländischen an ihren Designs, dann antworten sie meist mit Ressourcenknappheit und daraus resultierender Improvisationsgabe. Und eben weil die Ressourcen so knapp sind, das Land klein, die Designer rar, und somit die Wahrscheinlichkeit gross, das gleiche zu tragen wie jemand anderes, muss die isländische Fashionista sich doppelt so viele Gedanken machen, um Individualismus zu beweisen.
Gut, dass es da die beiden folgenden Damen gibt, die ein jedes noch so alltägliche Outfit extravaganzieren.

Áróra
Áróra Eir Traustadóttir schloss erst 2005 ihr Modedesignstudium an der Iceland Academy of Arts ab und gründete 2007 ihr Label.

Áróra

Inspiriert vom Viktorianischen Zeitalter entwirft und gestaltet die 32jährige in Handarbeit abnehmbare Rüschenkrägen, die dann mit Spitze, Schleifen oder Knöpfen verziert werden. Für die aktuelle Kollektion hat sie sich auch von Harnischen anregen lassen, die sie in Lederkrägen mit Schließen uminterpretierte. So wird jeder Look ein wenig edler (respektive härter), gleichzeitig aber auch ein wenig selbstironisch. Man sollte das Leben nicht so bierernst nehmen und einfach immer aufs Neue sein Bestes geben. Der Rest kommt, laut Áróra Eir Traustadottir, dann schon von selbst.

Áróra

Thelma Design
Die platinblonde Thelma Bjork Jonsdottir begann schon als Kind, mit ihrer Grossmutter zu stricken und hat seither nicht mehr damit aufgehört. Sie schloss als Beste ihres Jahrgangs die Iceland Academy of Arts ab und besuchte das Studio Bercot in Paris sowie die prestigeträchtige Ecole Lesage, um dort Erfahrungen im Haute Couture Bereich zu sammeln.

Thelma Design

Ihre Faszination für Kopfschmuck entdeckte sie während ihrer Aubildung und sie begann, damit zu experimentieren: kunstvolle Stickereien, Spitze und Verzierungen werden für die handgerabeiteten Kunstwerke benutzt.
Thelma Design kreiert die Einzelstücke für besondere, starke Frauen und Trendsetter. Wenn es nach der Meinung der Designerin geht, sollten Frauen viel mehr Hüte oder Kopfschmuck als Ausdruck ihrer Selbst tragen, denn: “Hats are for heroes!”

Barbara Russ

Zum Thema
Island Special Teil 3 – Weiblichkeit auf Isländisch
Island Special Teil 2 – Die Avantgarde bricht aus dem ewigen Eis
Island Special Teil 1 – das heimliche Modemekka

Photo Credits
Thelma Design: by Friðrik Örn Hjaltested
Áróra: 1,2 by Bjorn Snorri Rosdahl, 3 by Friðrik Örn Hjaltested

Sogenannte Multitalente gibt es heutzutage viele. Es scheint fast schon zum guten Ton zu gehören, dass eine Sängerin eine Parfüm-Linie kreiert, ein Schauspieler das Gesicht eines Modelabels wird, und dass sich ein Designer auch als Regisseur versucht.
Den meisten gelingt dieser Spagat eher nicht, und nur wenige schaffen es in mehreren Gebieten zu überzeugen.
Einem dieser Kreativen ist dieser Sprung jedoch gelungen – Tom Ford, ehemaliger Creative Director von GUCCI, hat mit seinem Erstlingswerk A Single Man sein grossartiges Regie-Debüt abgeliefert.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen, 1964 erschienenen Roman von Christopher Isherwood, und handelt von einem einzigen Tag im Leben des homosexuellen Literaturprofessors George Falconer, dargestellt von Colin Firth. Jedoch spielt sich der Film nicht an einem gewöhnlichen Tag ab, sondern an dem Tag, an dem Falconer Selbstmord begehen will.
Seit dem Autounfall, bei dem sein Partner Jim ums Leben gekommen ist, leidet Falconer unter schweren Depressionen, und scheint die Lust am Leben verloren zu haben; er plant seinem Leiden ein Ende zu setzen, und sich mit einem Revolver zu erschiessen.
Sein Plan wird durch diverse Zwischenfälle immer wieder durchkreuzt, und schließlich schafft es einer seiner Studenten, der von dem Vorhaben herausgefunden hat, ihn endgültig davon abzubringen.
Als sich der Tag dem Ende nähert, erweckt Falconer den Anschein, wieder neuen Lebensmut gefunden zu haben, da stirbt er an einem plötzlichen Herzinfarkt.

Tom Ford gelingt mit seinem Werk das, was nur wenigen gelingt: einen Film zu erschaffen, der sowohl durch Tiefe und hervorragende Schauspieler den Zuschauer fesselt, als auch durch die äußerliche Schönheit und Ästhetik überzeugt.
Es ist unübersehbar, dass jemand wie in diesem Fall ein Modeschöpfer diesen Film inszeniert hat, jedes noch so kleine Detail, sei es der Schlafsack, in dem sich Falconer umbringen möchte, oder die Kücheneinrichtung seines Hauses, ist ästhetisch durchdacht, fast wie die Dekoration eines Schaufensters (nicht umsonst hat die englische Times A Single Man in ihre kürzlich veröffentlichte Liste der 25 modischsten Filme aller Zeiten aufgenommen).

Fords Kunstwerk kann fast wie einen Hochglanz-Bildband “durchgeblättert” werden, jede einzelne Seite verdient es, eingerahmt zu werden.
Aber allein mit der Stimmigkeit der Oberfläche gibt sich Ford nicht zufrieden; ihre Entsprechung findet sie in der klugen und einfühlsamen Inszenierung, die Firth, Wunschakteur Fords für den Film, den Freiraum lässt, die Rolle seines Lebens zu spielen.

Lara Gräfen

Die zierliche Mongolin Tsolmandakh Munkhuu, Gewinnerin des Publikumspreises Hyères 2010, reflektiert in ihrer Kollektion “Magie Noire” über ihre kulturellen Wurzeln, Buddhismus, Vergänglichkeit und Totenkult.
Totenköpfe und Gebeine sind ein wiederkehrendes Motiv, ebenso Fell, als die Haut toter Tiere und die Nicht-Farbe schwarz.