Der Trend zu kräftig gefärbtem Haar scheint kein Ende zu nehmen. Einige Designer machen es vor, viele Stars kommunizieren die Looks der Laufstege, und einige Fashion und Beauty Victims beugen sich der Ansage oder wussten es schon zuvor.
Anfang 2011 pusht vor allem Topshop mit Bleach, einem Londoner Frisiersalon, den Mut zur bunten Mähne, besonders auffällig sind in jüngster Vergangenheit allerdings der großzügige Einsatz von pink bis rosa.
Für einige der folgenden Labels ist das keine Premiere, sie setzen auch in vergangenen Saisonen bereits auf schrille Nuancen und den Showeffekt von auffälligen Tönungen. Anfang/Mitte des Jahres sehen wir Lady Gaga auf gleich 3 Covers (inklusive mehrseitiger Bildstrecke) mit rosa Haarpracht. Kate Moss war schon mehrmals mit pinkfarbenem Haar zu sehen. (1998 etwa für Versace, vor einigen Jahren mit rosa Perücke im POP Magazine oder als Teenager auf einem Bild von Jürgen Teller) Die Liste der Anhänger von Bleiche & Co ist lang, die Aufmachungen unterscheiden sich in Technik und Stil wesentlich – hier eine kleine Auswahl aktueller Stylings von zartem rosé über pink bis fuchsia.

Lady Gaga

Kate Moss

Bleach, London

How To Spend It Magazine, Financial Times Editorial, Photography: Andrew Yee

Laufsteg LFW September 2011, Julian Macdonald, Louise Gray, Topshop Unique

links: Vogue Italy Advertorial, Photography: Frederico Martins, Hair: Rui Rocha
rechts: French Revue de Modes Nr.19, Hair: Dennis Lanni

Wildfox Lookbook F/S 2012, Hair: Anna Lee Fiorino

Cord, ein Material, das lange Zeit von der Bildfläche verschwunden scheint, findet diesen Winter zu einem Comeback.
Verabschieden wir uns für einen Moment von dem Gedanken an ländliche Zunftbekleidung, so hat Cord, passend zum ungemütlichen Herbstwetter vor allem eines zu bieten: es hält warm. Verabreicht man dem Ganzen einen Hauch Raffinesse und bricht das klassische Image des ursprünglich aus Manchester stammenden Materials, kann sich die Modeszene schnell damit anfreunden.

Modefirmen wie das Traditionshaus E.Tautz präsentieren Hosen für Männer in klassisch eleganter Aufmachung. Aber auch junge und dynamische Labels zeigen, dass Cord wieder getragen werden “darf”.
Allen voran die Dänen, die für ihren guten Stil bekannt sind: So bietet Wood Wood mit sportlich geschnittenen Hosen und Hemden für Frauen eine lässige Umsetzung des so genannten Babycords.
Norse Projects, ein ebenfalls aus Kopenhagen stammendes Label, setzt diesen Winter auf Chinos in Breitcord.

Norse Projects AW 11

Forgotten Future hingegen, erst 2009 in London gegründet, löst sich vom Konventionellen und präsentiert eine Hose für Männer, die aus Kombination von Cord und Jersey besteht.
Klassisch und schlicht wirken die Modelle des schwedischen Modegiganten Monki, der diesen Winter ebenfalls das Thema Cord aufgreift und zwei Modelle auf den Markt schickt. Generell dominieren warme Erdtöne und Dunkles Blau.

Monki AW 11

Wenn Islands Mode ein Vulkan wäre, dann stünde dieser kurz vor dem Ausbruch. Erst seit kurzem ist die isländische Modebranche aktiv, doch hat sie bereits beinahe den Schmelzpunkt erreicht. Seit etwa acht Jahren kann man an der Akademie der Künste Reykjavik Modedesign studieren, junge Labels formieren sich.
Die Wirtschaftskrise hat regionalem Handwerk einen Aufschwung verpasst, der es jungen Modedesignern ermöglicht, von ihrer Kunst zu leben. Schon kommen die ersten Rauchzeichen in Form von Streetstylebildern und Reportagen über junge Modedesigner bei uns an – wer weiß wie groß die Wolke aus Island diesmal wird.

“In Doubt, Overdress” – Hildur Yeoman
Eine Designerin, die besonders auffällt, ist Hildur Yeoman, die ihr gleichnamiges Label 2008 gegründet hat und mit mittlerem Namen Björk heißt. Für ihre phantasievollen Kreationen benutzt sie einheimische Materialien, nämlich Fischernetze, die sie zu extravaganten Handtaschen und Schmuck verhäkelt. Die verschiedenen Skulpturen und Gestalten, die durch diese Methode entstehen sind extravagante Accessoires. Es gibt sie in den verschiedensten Farben und Formen und sie erinnern am ehesten an langnasige Hunde-Schafe oder vielleicht auch an isländische Fabelwesen.

Hildur Yeoman

Inspirationsquelle für Hildur Yeoman ist ihre Grossmutter Magga, die sie als die“Catherine Baba” (Stylistin) von Island bezeichnet. Zusätzlich zu dem Design von Häkelaccessoires lebt sie Ihre kreative Naturgewalt auch als Illustratorin unter anderem für Thelma Design oder das Spielkartenprojekt Lascivious aus.

Hildur Yeoman

Emami
Das Label Emami hat den Nerv der Zeit mit seinen multifunktionalen Kleidern getroffen. Da die Isländer jetzt, nach der Wirtschaftskrise, mehr darauf achten, was sie von ihrem Geld kaufen ist ein All-in-One-Kleid zweifelsohne eine besonders kluge Entscheidung. Entstanden ist das Konzept aus der Not heraus. Beide Designerinnen reisten als Backpacker durch die Welt und mussten daher auf den Platz im Rucksack achten. Deshalb entwarfen sie Kleidung, die sich klein falten und groß drapieren ließ. Sie begannen, das so entstandene Wunderkleid auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen und merkten schließlich, dass sie einen Bestseller erfunden hatten.

Emami

Die Kollektion aus multifunktionalen Designerstücken folgte kurz darauf. Emami ermutigt Frauen dazu, selbst kreativ zu werden und mit ihrer eigenen Fantasie die Kleidung, die sie tragen, zu gestalten: sie zu binden, drehen, drapieren, schnüren oder falten, bis ein individueller Look entstanden ist.

Die Vulkanschewolke zieht über Deutschland hinweg und hat verärgerte Vielflieger, glühende Telefonleitungen bei den Fluggesellschaften und enttäuschte Wettergucker zurückgelassen.
Die -virtuelle- Modewolke könnte, wenn sie bei uns ankommt, mehr Eindruck hinterlassen.

br_modabot

Zum Thema
Island Special Teil 5 – Islands außergewöhnlichstes Talent: Sruli Recht im Interview
Island Special Teil 4 – Um Kopf und Kragen
Island Special Teil 3 – Weiblichkeit auf Isländisch
Island Special Teil 2 – Die Avantgarde bricht aus dem ewigen Eis
Island Special Teil 1 – das heimliche Modemekka

2007 kann man wohl zu Recht das Jahr 1 der “Neuen” Berlin Fashion Week nennen, denn die Ankunft eines neuen Akteurs in der Berliner Modeszene hat in verschiedener Hinsicht eine neue Situation geschaffen.

Mit der “Mercedes Benz Fashion Week Berlin” von IMG/Mercedes erschien ein international bekannter und potenter Ausrichter von Fashion Weeks, der das Potential Berlins als wichtige Modestadt sieht, und so begann im Juli 2007 im/am Brandenburger Tor die erste Veranstaltung mit zahlreichen Modenschauen, die ein mindestens fünfjähriges Engagement einläuteten.

Da Berlin den Traum, Modemetropole zu werden, noch nicht ausgeträumt hat, und nun einen Partner bekommen hat, dessen Zielsetzung explizit darauf ausgerichtet ist, trifft sich das gut, da man sonst nicht so recht gewusst hätte, wie man das bewerkstelligen soll.
Mit Modemetropole sind nun nicht die Messen, Showrooms und Schauen an sich gemeint, sondern die Erhöhung eben dieser -oder zukünftiger- Veranstaltungen auf das Niveau global bedeutender Ereignisse, die die Richtung der Mode ästhetisch und ökonomisch mitbestimmen.

Dass die erste “Mercedes Benz Fashion Week Berlin” bei diesem hochgesteckten Ziel nur ein Anfang sein würde, war klar, und so wurde man Zeuge einer soliden und gut organisierten Veranstaltung, die aber keine internationalen Highlights aufwies, und die darüberhinaus dadurch irritierte, dass angekündigte Labels wie c.neeon, Bless und Bottega Veneta letztendlich nicht zeigten.
Dennoch wurde deutlich, dass hier eine neue Professionalität wirkt, die sich in vielen Aspekten von den übrigen Events absetzt, und über Berlin hinaus weist.

Eine Veranstaltung, die das derzeit besser kann und aus verschiedenen Gründen als die wichtigere Modeveranstaltung Berlins -in Bezug auf die oben genannte Zielsetzung- gelten muss, ist jedoch immer noch die “ideal”.
Mit geringen Mitteln und viel Sachverstand hat sie es im Juli 2007 zum vierten Male geschafft, internationale Avantgarde-Mode zu präsentieren.
Dennoch hat die ideal wie viele andere Berliner Akteure mit strukturellen und finanziellen Problemen zu kämpfen, so dass ideal-Chefin Sumi Ha in einem Gespräch mit modabot die Notwendigkeit einer besseren Unterstützung der Mode durch die Stadt deutlich thematisierte.

ideal Chefin Sumi Ha

ideal ist mit Hilfe der Show in der Lage, angesehene Persönlichkeiten der internationalen Avantgarde-Modeszene wie Diane Pernet, oder die Gewinnerin des diesjährigen “Hyères Festival International de Mode et Photographie” Preises Sandra Backlund, nach Berlin zu holen.
Zugegeben, diese Personen sind trotz ihres Standings und ihrer Verbindungen “accessible”, und viel eher für einen Besuch zu haben als die Modesuperstars des Mainstream, trotzdem kann man für die ideal sagen: Soll erfüllt.

Das gilt nicht für die Mercedes Benz Fashion Week Berlin.
Zwar kam insgesamt ein interessantes Line-up, u.a. auch mit “Germany´s next Modepapst” Michael Michalsky zustande, blieb aber die grossen internationalen Namen schuldig.
Und dass Vivienne Westwood, die ihre Nebenlinie “Anglomania” zeigte, es bei einer derartigen Premiere nicht einmal für nötig befand, in der Stadt zu erscheinen, kann angesichts der Tatsache, dass Westwood jahrelang als Professorin an der Berliner UdK wirkte, nur als Affront gewertet werden.
Aber: ein Affront, den man nicht zu ernst nehmen sollte, denn wie IMG Fashion Vice President Fern Mallis im modabot-Interview sagte: bei neuen Veranstaltungen fragen die Designer -in Sorge um ihren Ruf- immer “Who else is doing it?”

IMG Fashion Vice President Fern Mallis

So wird die zukünftige Aufgabe von IMG/Mercedes sein, international etablierte Designer davon zu überzeugen, in Berlin zu zeigen, oder die neue Garde von europäischen Designern zu präsentieren, die das Potential haben, Stars zu werden.
Das dürfte nicht zu schwer sein, denn die Qualität der gezeigten Mode war teilweise hervorragend, und Women ́s Wear Daily Korrespondentin Melissa Drier zeigte sich beispielsweise vom Niveau der im “Karstadt New Generation Award” präsentierten Designerinnen (Kaviar Gauche, Lala Berlin, TalkingMeansTrouble, Macqua) begeistert.

Women ́s Wear Daily Korrespondentin Melissa Drier

Tatsächlich, in der ganzen Stadt spürte man einen wachsenden Aktionismus; die zahlreichen etablierten Showrooms wie die “Apartmentgalerie”, “temporary showroom”, “Agentur K Showroom”, die Previews, die Abschluss-Shows der Berliner Modeschulen, die Defil©s der Beck ́s Fashion Experience, die Show des Nokia Trendslab, und besonders auch die neuen “Projekt Galerie Showrooms”, die von Personen aus dem ehemaligen Umfeld der ideal organisiert wurden, sie alle bewiesen, dass kreative und unternehmerische Energie vorhanden ist, und etwas bewirken möchte.
Und sie alle tragen ihren Teil dazu bei, Berlin zunehmend interessant zu machen.

Aber vor allen Dingen die Modemacher, letztendlich das Zentrum aller Aktivitäten, sind nicht nur qualitativ auf hohem Niveau, sie repräsentieren auch eine modische Intelligenz, die sich nicht an bisweilen veralteten Vorstellungen von Luxus und Glamour orientiert, sondern eigene ästhetische Ideen entwickelt.

pulver SS 08 “Utopia”

Das alles lässt für Berlin hoffen.
Dabei dürfte klar sein, dass, obwohl es zahlreiche Interessenskonflikte und vielschichtige Konkurrenzverhältnisse gibt, nur die Summe aller Teile Berlin als “Modemetropole” etablieren wird.
Und auch die Mercedes Benz Fashion Week Berlin wird mehr brauchen als nur den ausgezeichneten Ruf von IMG/Mercedes, eine Tatsache, die von Anfang an von den IMG-Verantwortlichen erkannt war, und durch die innige Umarmung von Fashion Week Bau und Brandenburger Tor hervorragend symbolisiert wurde.

Mercedes Benz Fashion Week Berlin am Brandenburger Tor

Trotz alledem, auch wenn es viele innovative und interessante, mitunter von modefernen Unternehmen gesponsorte Events gibt: im Vordergrund hat das Bemühen zu stehen, eine Fashion Week als das zu behandeln, was sie ist: eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, in der Modemacher die Möglichkeit haben, ihre Mode Einkäufern und der Presse zu präsentieren.
Der für Wolfgang Joop vermeintlich fehlende Ernst war somit auch der Grund, schlussendlich auf der Berlin Fashion Week nicht zu zeigen:
“Ich misstraue forcierten Aktionen, die nicht aus gewachsenen Voraussetzungen entstehen.
Plötzlich heißt es: Hoppla, hoppla, jetzt sind wir alle da, der endlose Laufsteg durch Berlin wie bei der Love-Parade. Ich weiß um die Fragilität meiner Marke.” Gerade etwas scheinbar Oberflächliches wie die Mode müsse man mit äußerstem Ernst betreiben – sonst mache man sich leicht lächerlich, “komplett lächerlich”, war sein Kommentar.

Ob er damit meinte, dass er nicht an Berlin glaubt, oder ob er eigentlich sagen wollte: “Who else is there?”, das bleibt offen.

pd_modabot

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des auf modabot erschienenen Beitrags
“Berlin – Eine Modestadt will nach oben”

modabot-Tags “Berlin Fashion Week”

Bildkommentare
1.Block
- Karstadt-Chef Wolf, Kaviar Gauche, Klaus Wowereit
- c.neeon Show SS 08 “Love you delicious”
- Diane Pernet
- Patrick Mohr

2.Block
- TalkingMeansTrouble Show MBFWB
- Lala Berlin Show MBFWB
- Macqua Show MBFWB
- Smeilinener Show MBFWB

3.Block
- ideal Show
- ideal Show
- Sandra Backlund nach der ideal Show
- Eric Lebon Show

4.Block
- Esmod Abschluss Show
- Unbekannte
- modabot Interview mit Alban Adam
- Melissa Drier

Credits: modabot

In December 2006, TIME Magazine announced its “Person of the Year”, a tradition that it had started with Charles Lindbergh.
Every year except for a few times, a person of public life was chosen that had influenced the world events “for better or worse”.
However, this time TIME Magazine chose a person, that nobody had expected: You.

How did that happen? It all started with the Internet, a combination of academic and military project, that was developed in the USA to facilitate information exchange.
Increasingly, the internet was opened to the public who has used it to an unforeseeable extent, especially since the emergence of visually attractive tools like the browser.
Running parallel to that, the rapid decline of prices for consumer electronics like photo and video cameras have made it possible to cheaply produce rich media content.
This combination has created a situation where anyone can produce content. Not everybody does, but the vast amount of private, public and commercial web sites demonstrates that many people do.

With its decision for “You”, TIME Magazine acknowledges the fact that individuals are gaining a potential influence that is truly dramatic. It is also worth noting, that the increasing cooperation of users creates a new quality in human affairs.
By means of the Blogs, YouTubes und MySpaces of this world, a collective process has begun the consequences of which will most probably outshine the Gutenbergian Revolution.
This phenomenon of “User-generated content” and its general availability questions the current paradigms of human interaction, it ́s a new ball game.
The common word for this new phase in the evolution of the Internet is “Web 2.0″, with “Fashion 2.0″ describing the fashion-related developments.

This aforementioned general outlook, equally valid for the Fashion Universe, is unfolding in a gradual manner with the occasional “milestones” attracting the public ́s attention.
For example, it was not really a surprise when the Wall Street Journal ran the article “Bloggers get under the tent”, describing how more and more fashion bloggers are gaining entrance to fashion shows. Not everyone is invited, but many bloggers have reached a level of relevance that makes them attractive for fashion houses ́ PR departments.
This newly acquired importance was also acknowledged by Vogue France, that did a report on Fashion Blogs that -by the way- are mostly run by a single individual.

“Blogs de Mode” of Vogue France

It is clear, the new media are partly disenchanting mainstream journalism by often being better and faster, raising the question what exactly it is that makes classic media so “respectable”.
At the moment, the answer is that classic media products are obtaining advertisement and subscription/purchase money and place value on investigation, of course the former making the latter possible. These aspects implicate that the “dinosaurs” will not lose importance in the near future, especially since they have demonstrated learning ability in the recent past.

A fantastic example for the current situation is the video interview (link to the video here) that fashion blogger and Coutorture founder Julie Fredrickson did with the legendary Anna Wintour, editor in chief of Vogue USA.
In what can be called a historic document the current pecking order of fashion is accurately represented: on the one hand there is the young blogger, already enjoying “entr©e”, and on the other the fashion superstar, who has the interview ended with a bored side glance.

Julie Fredrickson interviewing Anna Wintour

Still, the jealously guarded limits of journalism and its “gate-keeper” function are constantly attacked and redefined, as is the way how we produce and consume information.
MySpace and YouTube, or ShareYourLook and IQONS in the fashion space are some examples that people are (inter)actively participating in the process of communication.

IQONS – the “MySpace of Fashion”

Web sites like Flickr or Slide allow for the publication of photos, that can be used in all kinds of contexts, so that an exhibition in the Lausanne Mus©e de l’Elys©e can rightly proclaim: We are all Photographers now!

These new means give creative people the chance to present themselves in ways that were inconceivable until today. For instance, while in the past designers were dependent upon fashion magazines, today they can directly get in touch with potential buyers. But once they have published their information a process of judgment, approval, criticism and inspiration begins in which everybody can participate.

All branches are subject to changes, with selling also taking new forms. Granted, classic shopping will not be completely replaced in the near future, since clothing must be touched, felt.
Nevertheless, the comfort of online shopping is unbeatable and with the improvement of product description methods, more and more consumers will buy online.
But there are new concepts emerging, that have the potential to revolutionize fashion shopping.
The so called “Social Shopping” , as represented by Etsy, Spreadshirt or the Austrian HOKOHOKO, facilitates recommendations for friends and other interested parties, but it goes one step further: everybody can produce clothing and offer it, lowering the entry barriers to the fashion market to practically zero.
And for all those designers with no talent or desire for real clothing production, there is still virtual fashion.

However, the most important paradigm constituted by the internet remains “anything, anywhere, anytime”.
Everything is available, there are no limits or borders to the exchange of information and goods, hereby opening a new chapter in human history. Everyone competes or cooperates with everyone, is scrutinized by everyone, and even if fame is achieved, it might only be for the Warholian 15 minutes.
This vision of globalization, the neutral consequence of technological progress, will have effects for “you” and “us” that can not yet be assessed.

pd_modabot

see also
“Street Fashion Photography Exhibition and Fashion Blogger Meeting in Berlin”

modabot is the News Service for Avantgarde Fashion based in Berlin.
modabot is published in german, but will be complemented by an english edition in the future.
However, due to the international interest concerning specific topics, some articles are already presented in english.
For an overview of our english articles, click the tag “english”.

Dianna Opsund Bay Herbst 2005 in Paris >YouTube Link

“Mode ist nur interessant, wenn man die Regeln bricht” sagt Dianna Opsund Bay, die Chefin von annhagen.
2004 gegründet, hat sich das dänische Label schon heute seinen Platz in der Avantgarde Mode erobert, und wächst mit der kontinuierlich steigenden internationalen Nachfrage.
Man kann nicht davon ausgehen, dass das ein schwerer Kampf gewesen ist, wenn man den unbedingten Willen zu herausragendem Design erlebt, mit dem Bay ihre Mode bis heute entwickelt hat.

So auch in der aktuellen SS 07 Kollektion, die eine natürliche Kontinuität der vergangenen Aktivitäten erkennen lässt. Asymmetrien, Dissonanzen, lose Teile sind zu einem stimmigen Ganzen organisiert und definieren die Mode: Avantgarde auf hohem Niveau, die immer tragbar bleibt.
Die künstlerischen Aspekte treten nicht in den Vordergrund, so dass -so seltsam sich das auch anhören mag- annhagen eigentlich auch bescheiden erscheint. Damit setzt sich das Label von manchen anderen ambitionierten Designern ab, die trotz des funktionalen Anspruchs nie ganz eine unbefangene Tragbarkeit schaffen.

annhagen SS 07 Kollektion

Design für die “twilight hour” nennt Bay ihr ästhetisches Fundament, und gibt damit die Grundstimmung für die daraus entstehenden Kollektionen vor.
Vordergründig vermitteln die Teile den Eindruck von “Redundanz”, von übertriebener Verspieltheit, die einzelnen Elemente enthüllen aber bei näherer Betrachtung ihre existentielle Daseinsberechtigung, die über die Jahre eine immer smartere Rafinesse erreicht haben.
Alles bei annhagen ist konstruiert; von Vorlagen ausgehend werden templates entwickelt, die zur Basis der jeweiligen Teile werden. Dabei wird eine anfängliche Dysharmonie akzeptiert, sie wird umgedeutet und für schön erklärt.

Link zur annhagen Show AW 07/08

Es ist klar, annhagen muss polarisieren; die Kleidung kann als übertrieben ornamentales Konstrukt gesehen werden, oder man entscheidet sich dafür anzuerkennen, dass das Ausloten ästhetischer Grenzen immer wieder -erfolgreich- unternommen wird, ohne aus den Augen zu verlieren, dass die Träger sich tatsächlich auch mit den Stücken sehen lassen wollen.

annhagen Winter 2005

annhagen ́s Dianna Opsund Bay studierte an der renommierten Magrethe Skolen in Kopenhagen und am Central Saint Martin´s College in London. Sie lebt und arbeitet in Kopenhagen mit ihrem Mann, Art Director Kenneth Opsund Bay.

annhagen A/S office
Phone +45 3332 3023
Fax +45 3332 3088
info@annhagen.com
www.annhagen.com
Nyhavn 3
1051 Kopenhagen
Denmark

Wenn man die Memhardstrasse in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes entlangschlendert, kommt man -bis auf zwei Ausnahmen im Jahr- an einem scheinbar leerstehenden grossräumigen Geschäft mit breiter Fensterfront vorbei; wenn man jedoch ein wenig länger verweilt, bemerkt man, dass die Türen offen sind und dass immer wieder -tendenziell schicke- Menschen eine kleine Wendeltreppe hinunter- oder hinaufsteigen.
Man hat das Apartment entdeckt.

Shop im Untergeschoss, und während der Berlin Fashion Weeks “Apartmentgalerie Showroom” für ausgesuchte Labels im Erdgeschoss, kann man ohne unnötige Superlative zu bemühen sagen, dass das Apartment eines der interessantesten Phänomene der Modestadt Berlin ist.
1995 von Christof Rücker und seiner Frau Kristin Schönenberg eröffnet, zog es 2003 an die Memhardstrasse, wo es heute Berliner und Shopping-Touristen aus aller Welt “anzieht”.

Apartmentgalerie Showroom Berlin Fashion Week Januar 2006

Der für das anspruchsvolle Sortiment bekannte Shop und dessen Betreiber fallen durch eine entspannt-elitäre Haltung auf, die sich beispielsweise darin ausdrückt, dass das Fotografieren im Shop, den man erreicht, wenn man die besagte Wendeltreppe hinabgestiegen ist, eher unerwünscht ist.
Mit “eher” ist gemeint, dass dies kein verspanntes “media buster”-Verhalten ist, sondern vielmehr der Erkenntnis entspringt, dass es ein Zuviel an “Coverage” und “Berichterstattung” geben kann.
Wie einige Naturvölker, die der Überzeugung sind, dass das Fotografieren einer Person deren Seele “stiehlt”, scheint man zu ahnen, dass gerade die Medien dafür verantwortlich sein können, dass man “präsent” ist, aber irgendwann auch wieder weg.
So ist das scheinbar leere Geschäft in der Memhardstrasse mitten im Zentrum von Berlin eine Metapher für den so schwierigen Spagat von “Sich-Anbieten” und “Sich-Bewahren”.

In dem hier präsentierten Videointerview mit modabot beschreibt Christof Rücker die Idee des Apartment Shop und Showroom.

pd_modabot

Der Apartmentgalerie Showroom auf der Berlin Fashion Week im Januar 2007 – Eindrücke von Mira Wiesinger

Klein aber fein präsentiert sich der Apartment Showroom in der Memhardstr. 8 in Berlin Mitte. Hier geht es ruhig und entspannt zu. Klassische Musik liegt dezent in der Luft.
Auf ca. 100 m² stellen neun Labels ihre aktuellen Kollektionen aus. Die Räumlichkeit ist ganz in Weiß gehalten. Das cleane Ambiente wird lediglich von ein paar Mohnblumensträußen durchbrochen, die für freundliche Farbtupfer sorgen. Niemand scheint gestresst zu sein.
Die Designer sitzen aufmerksam an ihren Ständen, aufgeschlossen für neugierige Besucher. Die Kleiderstangen sind übersichtlich angeordnet, kleine Pappschilder an den Wänden weisen auf die Namen der Labels hin. Die Gewichtung ist ausgewogen, die Stände beinahe alle gleich groß.

Apartmentgalerie Showroom Berlin Fashion Week Januar 2007

Nur das Label “Cheap Monday” hat eine etwas größere Standfläche. Das schwedische Label war bislang nur für seine Unisex-Röhrenjeans bekannt. Nun überrascht “Cheap Monday” mit einer umfassenden Damen- und Herren-Kollektion einschließlich Schuhen. Viele der anderen ausgestellten Labels, wie “Klein Corpse” oder “Maiami”, sind im Apartment Shop bereits vertreten. Der Showroom zeigt aber nicht nur Labels, die im Store letztendlich verkauft werden, sondern auch Newcomer wie “Penelope’s Sphere”. Der Apartment Showroom bietet zur Reizüberflutung der großen Messen einen angenehmen Kontrast.
Eine kleine Bar versorgt mit Erfrischungsgetränken, Kaffee oder auch mit einem Glas Rotwein, das man auf einem Ledersofa in der Lounge in aller Ruhe genießen kann.
Die Idee des “weniger ist mehr” gibt kleineren Designern die Chance gesehen zu werden.
Kommerz steht hier in der zweiten Reihe. Der Besuch im Apartment Showroom ist wie Urlaub auf einer kleinen ruhigen Insel inmitten des unruhigen Getöses der Messen.

Apartment Shop und Apartmentgalerie Showroom
Memhardstrasse 8, am Alexanderplatz
10178 Berlin
Tel 0049 (0)30 280 42 251
Fax 0049 (0)30 280 42 253

www.apartmentberlin.de

Berlin steht in der westlichen Welt mit einem Schlüsselcharakteristikum fast allein da: Potential.
simpel ausgedrückt bedeutet das, etwas (was auch immer das sei) erreichen zu können, es aber -noch- nicht getan zu haben.

Was ist damit gemeint? An der Grenze zwischen NATO und Ostblock hatte Berlin zwar immer politische Bedeutung, war aber durch seine Insellage inmitten der DDR von einer organischen Einbindung in die BRD ausgeschlossen. Mit dem Fall der Mauer nahm die Geschichte dieser Stadt erneut Fahrt auf, und in den letzten 17 Jahren konnte die Welt verfolgen, wie sich Berlin immer mehr zu einer Metropole heraufarbeitete.

Die Tatsache, dass dieser Prozess aber noch lange nicht abgeschlossen ist, lässt den aufmerksamen Beobachter voller Neugier ob der Möglichkeiten dieser Stadt innehalten. Man missverstehe diese Anmerkungen nicht; andere Städte haben auch “Potential”, aber Berlin war für eine so lange Zeit in einer künstlichen Begrenzung gefangen, dass die Befreiung davon den immensen Kontrast zwischen “Ist” und “Kann” deutlich hat zu Tage treten lassen.

Nun ist das mit dem Potential aber so eine Sache: es garantiert keine Realisierung, oder anders ausgedrückt: es kann ungenutzt bleiben.

Und so steht, oder besser: stand es auch mit der “Modestadt” Berlin. Es hatte sich seit Jahren eine stabile Situation entwickelt, die die Modestadt konstituierte: viele kleine Labels knapp über oder unterhalb der Grenze zur Profitabilität, wenige profitable Labels, und Messen wie die Bread & Butter, Premium oder die Spirit of Fashion, die sich den Markt teilten. Dieses Gleichgewicht wurde im Jahre 2006 durch zwei wichtige Ereignisse durcheinandergebracht:

-die Einführung des ideal Showroom und der angeschlossenen ideal Fashion Show durch die Betreiberin des Best Shop Berlin, Sumi Ha.
Die ideal war die Manifestation eines immer grösser werdenden Selbstbewusstseins der Mode-Avantgarde, die damit begann, neben der Produktion und dem Einzelhandel weitere Wirtschaftsprozesse in die eigene Hand zu nehmen.

ideal Chefin Sumi Ha über die ideal 3 und die Mercedes Benz Fashion Week Berlin

-der Weggang der grossen Bread & Butter Berlin nach Barcelona und ihr Ersatz durch das kleinere und konzeptionell ambitioniertere BBB KRAFTWERK nach einigen Wochen. Der Weggang der Bread & Butter enttäuschte viele, denen der Geschäftsführer Karl-Heinz Müller bei der Ankunft in der Stadt eine “Modemetropole Berlin” versprochen hatte. Nun ist Barcelona an der Reihe (letzter Satz des verlinkten Artikels), Modemetropole von Bread & Butter ́s Gnaden zu werden.

B&B Pressesprecherin Danielle DeBie über das BBB KRAFTWERK

Die Reaktionen über die anfängliche Abreise der B&B offenbarten etwas Interessantes: obwohl sich die grossen Berliner Messen mitunter einen verbissenen Wettbewerb geliefert hatten, waren sogar die Premium-Veranstalter -zum Teil- enttäuscht. Der Grund ist klar: um eine relevante Modestadt zu sein, muss eine gewisse kritische Masse an verschiedenen Events erreicht werden.
Während nun alle wieder vereint von “Berlin nach vorne bringen” sprachen, kam schon die nächste grosse Nachricht:

Mercedes Benz und IMG, Medienkonzern und grösster Veranstalter von Fashion Weeks weltweit, werden vom 12.-15. Juli 2007 die erste “Mercedes Benz Fashion Week Berlin”, einen weiteren Event in ihrem Portfolio von schon existierenden “Mercedes Benz Fashion Weeks”, ausrichten. Hierbei handelt es sich um ca. 12-15 Catwalk-Shows, die in einem eigens konstruierten Bau am Brandenburger Tor gezeigt werden.

Diese Nachricht kommt sicherlich zu einem Zeitpunkt, an dem die Stadt Input gebrauchen kann. Die Tektonik der Modestadt Berlin wird sich durch die Erfahrung und Finanzkraft dieses “modisch-industriellen Komplexes”, der sich für mindestens 10 Fashion Weeks engagieren will, verändern, und nach dem Optimismus aller einheimischen Akteure zu urteilen, kann dies nur zum besseren sein, denn die geballte Medienmacht, die mit Mercedes/IMG kommt, wird das Scheinwerferlicht der Welt auf Berlin richten und die Stadt in jeder Beziehung attraktiver machen.
Aufgabe aller Beteiligten wird es sein, aus dieser Entwicklung das Beste für sich und die Stadt zu machen.

M. Redaelli und D. Leu (IMG) über die Mercedes Benz Fashion Week Berlin

Das Auftauchen dieser global Player trifft aber auch auf eine Stadt, die weltweit nicht als Modemetropole gesehen wird, was leicht dazu führen könnte, dass die “Mercedes Benz Fashion Week Berlin” die schon angestammte “Berlin Fashion Week” vollständig vereinnahmt.

Was aber bedeutet das für die Avantgarde Mode, wären nun viele in Anbetracht dieser Entwicklungen geneigt zu fragen, und die Antwort ist einfach, aber nicht zufriedenstellend: man weiss es nicht.
Sogar im Falle eines sensationellen Erfolges der “Mercedes Benz Fashion Week” ist schwer abzuschätzen, wie sich das auf die Avantgarde Mode auswirken würde. Wohlgemerkt, Umsätze würden generiert werden, mehr Menschen, mehr Einkäufer würden nach Berlin kommen, mehr Menschen würden sich für Berliner Mode interessieren, aber was dann?

Eine vielen Beobachtern bekannte Tatsache ist, dass die grossen Messen in Berlin nur bedingt der erwähnten Mode Avantgarde nützen können und konnten. Avantgarde (was oft genug bedeutet: “unterkapitalisierte”) Labels, haben es tendenziell schwer, ihre Kunden zu erreichen. Das liegt nicht an der schlechten Dienstleistung “Messe”; Messen und Showrooms sind -auch wegen des haptisch-visuellen Aspekts des Modeeinkaufs- essentiell; die Kunden dieser Labels, die Shops, sind jedoch -wie schlussendlich auch die Endkunden- nicht selten selbst “unterkapitalisiert” und häufig nicht in der Lage, lange Reisen anzutreten, um die Messen zu besuchen bzw. ein breites Sortiment anzubieten.
So kam es, dass man sich beim Gang durch die Hallen der grossen Berliner Messen in denen auch Avantgarde Designer vertreten waren, des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass man es eigentlich mit verschiedenen Märkten zu tun hat. Sie sehen sich ähnlich, haben die gleichen Rituale, aber sie weisen profunde Unterschiede auf, die sich einem nicht sofort erschliessen.
Es ist klar: zigtausend Messebesucher in Berlin bedeuten nicht notwendigerweise auch zigtausend Interessenten für Avantgarde Labels.

Hier wird der spezielle Nutzen der “Mercedes Benz Fashion Week” für Berlin deutlich: Im Gegensatz zu den Messen, die eher “unsexy” sind, wird dieser Event international Aufmerksamkeit erregen. Das “Branding”, das Berlin im Zuge dieser Ereignisse erhalten wird, ist das Kapital, das die Stadt nutzen kann, um sich weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang sind für Mercedes/IMG nach eigenen Angaben zwei Dinge wichtig, die diese Veranstaltung besser vermarktbar machen: die örtliche Nähe zum Brandenburger Tor und die grosse Avantgarde Szene Berlins. Ob die Avantgarde dabei nur Staffage im “grand scheme of things” sein wird, bleibt abzuwarten.

Es gibt keinen Zweifel darüber, dass “Berlin” international ein kulturelles Gütesiegel ist, das den eigentlichen Wert der Stadt darstellt. Für die Welt ist Berlin die Stadt der Avantgarde, und das könnte tatsächlich der Schlüssel zu einer Zukunft auch als wichtige Modestadt sein.
Im Marketing wird das “unique selling proposition” genannt, der differenzierende Faktor eines Produkts.
Der New Yorker und Wahl-Berliner DJ LB Bad, sagte einmal “Berlin ist das Hollywood der elektronischen Tanzmusik”, wass nicht nur heissen sollte, dass hier sehr gute Musik produziert wird, sondern auch, dass die Welt auf diese Stadt schaut.
Und genau das ist es, was viele permanent vergessen. Berlin ist schon längst ganz vorne mit dabei, die Stadt weiss es nur noch nicht. Der Grund ist, dass -verständlicherweise- der ganz grosse Erfolg am Umsatz gemessen wird.
Aber hier wird die Sache problematisch.

Denn obwohl viele Designer in der Stadt leben und arbeiten, obwohl der ideal Showroom nun schon zum dritten Mal Aufmerksamkeit erregt, und obwohl seit kurzem mit der AMD eine weitere Modeakademie hinzugekommen ist: man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass im allgemeinen der Wille fehlt, sich auf breiter Ebene offensiv und professionell zu vermarkten, ein Zustand, den auch der Autor Adriano Sack (GQ, Vanity Fair, Welt am Sonntag) in einem modabot-Interview im Februar 2006 bemängelte.

Adriano Sack über die Modestadt Berlin (Ausschnitt)

Gemäß Richard Wagner ́s Diktum “deutsch ist, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun” könnte es sein, dass viele Modeakteure nicht unfähig, sondern vielmehr unwillig sind, es “unwürdig” finden, die notwendigen Schritte einzuleiten. Womit wir beim “Geist”, bei der “Mentalität” der Stadt und des Landes wären, Eigenschaften, die sich nicht mal eben so durch “Entrepreneur”-Kampagnen und Aufrufe zu mehr Wagemut beeinflussen lassen.
Und sogar wenn man zu allem bereit wäre: ein flüchtiger Blick auf den Veranstaltungskalender der Paris Fashion Week offenbart, welch langer Weg noch zu gehen ist, und das auch ohne solche überflüssigen Probleme wie die traurige Unfähigkeit der -wohlgemerkt einzigen- grossen Berliner Modenschauen “ideal Fashion Show” und “Beck ́s Fashion Experience” ihre Termine so zu koordinieren, dass sie nicht am selben Tag und zur gleichen Zeit stattfinden, wie es im Januar diesen Jahres geschehen ist.

Es erscheint somit fraglich, ob Berlin, die Stadt der militanten Radfahrer, im Zuge dieser hochinteressanten Entwicklungen eine “Modemetropole” im üblichen Sinn werden kann und -Achtung- werden will. Denn im Rausch der zukünftigen Grösse könnte man vergessen, dass eine weitere wichtige Voraussetzung, um im Modezirkus, wie er sich derzeit darstellt, ganz vorne mitzuspielen, das Vorhandensein eines räumlich nahegelegenen (Geld-)Adels und angeschlossener Satelliten ist, die bereit sind, die extravaganten Mode-Produktionen zu ermöglichen, die auf die ganze Welt ausstrahlen. Jede Stadt die sich Modemetropole nennen kann, also Paris, London, Mailand, New York verfügt über eine solche Infrastruktur.
Berlin aber verfügt nicht darüber, und so bleibt offen, ob “Glamour” jemals dort Einzug halten kann.
Berlin kann aber andere Geschichten erzählen, Geschichten, die nicht so sehr mit Geld und Macht zu tun haben, sondern vielmehr mit Anspruch, Innovation, Wahrheit und -herber- Schönheit.
Das kann Berlin sein, und es wäre nicht mal gelogen.
Das Interessante an einer “Positionierung” im Marketing-Sinne ist nun, dass sie im Kopf des Betrachters entsteht, und so ist es eigentlich ein Glücksfall, dass dieses Bild schon durch die Arbeit unzähliger Künstler erzeugt wurde und tagtäglich perpetuiert wird. Die Stadt braucht keinen Geldadel, keine Wolkenkratzer, keinen Glamour, sie braucht nur einen guten Ruf.
Jeder, der die Banalität des realen Hollywood vor Ort gesehen hat, weiss, was damit gemeint ist.

Wie aber erzeugt, forciert und macht man Geld aus einem guten Ruf?
Das herauszufinden, wird die Aufgabe der ab sofort neu aufgestellten Akteure sein.
modabot wird berichten.

pd_modabot

Fotos: modabot

Bildkommentare:
Block1
Bild 1: ideal Fashion Show Juli 2006
Bild 2: Beck ́s Fashion Experience Januar 2006
Bild 3: Medienteams auf der ideal Fashion Show Januar 2006
Bild 4: Diane Pernet nach der ideal Fashion Show Januar 2006
Bild 5: Sumi Ha im Interview nach der ideal Fashion Show Januar 2006
Bild 6: Modell des geplanten Baus der Mercedes Benz Fashion Week Berlin

Block 2
Bild 7: Premium Symposium Januar 2007
Bild 8: von Wedel & Tiedeken Präsentation von “Number Five” Januar 2006
Bild 9: penkov Plakat
Bild 10: justMariOt Präsentation von “I want to be… Sanssouci” Januar 2006
Bild 11: Impressionen vom Bread & Butter Studio Juli 2006
Bild 12: Präsentation der Pulver Kollektion “Helen of Troy” Juli 2006

Block 3
Bild 13: Friedjung Shop Berlin Januar 2006
Bild 14: von Wedel & Tiedeken Präsentation von “Number Five” Januar 2006
Bild 15: Katrin Seiler (cfa) und Katharina Kemmler (BBB Studio) Juli 2006
Bild 16: Mari Otberg (justMariOt) und Enie van de Meiklokjes Januar 2006
Bild 17: Little Red Riding Hood
Bild 18: Svenja Specht (Reality Studio) Juli 2005

Im Dezember 2006 ernannte das TIME Magazine erneut die “Person of the Year”, eine Tradition, die es 1927 mit Charles Lindbergh begonnen hatte. Bis auf wenige Ausnahmen wurde jedes Jahr eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ausgesucht, die “zum Guten oder zum Schlechten” die Ereignisse im entsprechenden Jahr erheblich beeinflusst hatte. Diesmal jedoch wählte TIME eine Person, mit der wohl keiner gerechnet hatte: You.

Wie kam es dazu? Es begann alles mit dem Internet, einer Kombination aus akademischem und militärischem Projekt, das in den USA entwickelt wurde um Informationsaustausch zu erleichtern.
Sukzessive wurde das Netz für die Öffentlichkeit geöffnet, die es in einem unerwartet hohen Maße genutzt hat.
Je mehr optische Erleichterungen wie z.B. der Browser (Navigator, Explorer) entwickelt wurden, desto mehr Menschen begannen das Internet zu nutzen, um Information zu produzieren und zu konsumieren.
Die fortschreitende Vernetzung der Welt ging einher mit einem rapiden Absinken der Preise für elektronische Geräte wie Digitalkameras usw., die es nun ermöglichten, neben Text auch Bild oder Video günstig zu produzieren.

Diese Kombination hat eine Situation geschaffen, in der jeder ein Erzeuger von Inhalten werden kann. Nun ist es nicht so, dass alle diese Möglichkeit wahrnehmen, aber allein die unüberschaubare Anzahl von privaten, öffentlichen und kommerziellen Webseiten beweist, dass viele genau dies tun.

Mit der Entscheidung der TIME für “Du” wurde die Tatsache gewürdigt, dass Individuen einen Zuwachs an potentiellem Einfluss erhalten, der wahrhaft dramatisch ist. Ganz besonders wichtig dabei ist aber auch, dass das Zusammenwirken der User eine neue Qualität in die menschlichen Angelegenheiten gebracht hat.
Es entsteht durch die Foren, Blogs, YouTubes und MySpaces dieser Welt ein kollektiver Prozess, dessen Konsequenzen wahrscheinlich sogar den Gutenbergschen Buchdruck sowie Fernsehen und Radio in des Schatten stellen werden.
Dieses Phänomen der “nutzergenerierten Inhalte” und deren allgemeine Verfügbarmachung stellt alle heutigen Paradigmen des menschlichen Zusammenlebens in Frage, ein neues Spiel beginnt.
Das gebräuchliche Wort für diese neue Phase in der Entwicklung des Internet ist “Web 2.0″, so wie “Fashion 2.0 ” die konkreten daraus entstehenden Entwicklungen im Bereich der Mode bezeichnet.

Im Jahre 2004 machte Mathias Müller von Blumencron, der Chefredakteur von Spiegel Online in einem Interview den Fehler, zu behaupten, dass “99 Prozent der Blogs” “Müll” seien. Abgesehen von der Tatsache, dass bei mehreren Hundert (Korrektur: ca. hundert) Millionen angemeldeten Blogs weltweit rein rechnerisch mehrere Millionen Blogs akzeptabel oder sogar gut sein müssten, schien sein konfrontativer und leicht oberlehrerhafter Ton darauf hinzudeuten, dass Blogs, die beispielsweise in den USA immer mehr an Bedeutung gewannen, eine Quelle der Sorge für die etablierten Medien bedeuten.

Und in der Tat erschien im Wall Street Journal im September 2006 der Artikel “Bloggers get under the tent”, der beschrieb, wie immer mehr Blogs, in diesem Fall Modeblogs, Eintritt zu wichtigen Modenschauen erhalten. Zwar darf nicht jeder Blogger hinein, viele haben aber eine Relevanz erreicht, die sie für die PR-Abteilungen der Modehäuser interessant macht.
So berichtete auch die französische Vogue über einige wichtige Modeblogs, die sich, obwohl sie meist nur von einer Person betrieben werden, langsam aber sicher bei ihrem Publikum zu Meinungsführern entwickeln.

“Blogs de Mode” der Vogue Frankreich

Obwohl es in Deutschland nur einige wenige Blogs gibt, die sich (unter anderem) der Mode annehmen, ist die Zahl der englischsprachigen Seiten überwältigend und qualitativ beeindruckend.
Beispiele dafür sind Diane Pernet ́s A Shaded View on Fashion, The Sartorialist , das vom Autor fotografierte “straight ups” veröffentlicht, oder das von einer Engländerin betriebene Style Bubble. In Frankreich tut sich Le Modalogue hervor.

A Shaded View on Fashion

Es ist offensichtlich, die neuen Medien entzaubern zu einem gewissen Teil den Mainstream-Journalismus, indem sie häufig besser und schneller sind als dieser, so dass sich die Frage aufdrängt, was genau denn das Besondere an klassischen Medien sein soll, wenn Kritiken, Meinungen/Kommentare, aber auch blogübergreifende Diskussionen so viel besser durch kleine -noch- nicht “korrumpierte” Webseiten geleistet werden können.

Derzeit ist die Antwort auf diese Frage, dass klassische Medienprodukte Werbeeinnahmen erzielen, und -nicht zu vergessen- mehr Wert auf umfangreichere Recherche legen, wobei das erstere das letztere bedingt.
Diese Aspekte haben zur Folge, dass die “Dinosaurier” ihre Bedeutung so schnell nicht einbüssen werden, ganz besonders, da sie in der vergangenen Zeit Lernfähigkeit bewiesen haben.
Hervorragend lassen sich die derzeitigen Verhältnisse an einem Videointerview (Link zum Video hier) illustrieren, das die Bloggerin Julie Fredrickson mit der legendären Anna Wintour, “Editor in Chief” der Vogue USA führte. In diesem historischen Zeitdokument aus dem Jahre 2006 spiegelt sich die jeweilige Position in der Hackordnung des Modejournalismus wider: auf der einen Seite die junge Bloggerin, die nun schon Entr©e geniesst, und auf der anderen Seite die Modepäpstin, die mit einem gelangweilten Seitenblick das Interview abbrechen lässt.

Julie Fredrickson im Gespräch mit Anna Wintour

Trotz alledem: die eifersüchtig aufrechterhaltenen Grenzen des Journalismus verwischen immer mehr, ebenso wie neue Webseiten die Art wie wir Information produzieren und konsumieren, hinterfragen. MySpace und YouTube, oder im Modebereich ShareYourLook oder IQONS sind Beispiele, die im vergangenen Jahr gezeigt haben, dass immer mehr Menschen sich (inter)aktiv am Prozess der Kommunikation beteiligen.

IQONS – das “MySpace der Mode”

Webseiten wie Flickr oder Slide ermöglichen das Veröffentlichen von Fotos, die im Internet in den verschiedensten Zusammenhängen genutzt werden können, so dass eine Ausstellung des Lausanner Mus©e de l’Elys©e zu Recht behaupten kann: We are all Photographers now!

Diese neuen Mittel geben Modekreativen heute die Möglichkeit, sich auf Arten zu präsentieren, die vor kurzem nicht denkbar waren. Während beispielsweise unbekannte Designer in der Vergangenheit auf eine Veröffentlichung in einem Modemagazin hofften oder auf Werbung angewiesen waren, können sie heute mit ihren Käufern direkt in Kontakt treten. Sobald jedoch die Information veröffentlicht ist, nimmt sich das Internet ihrer an, Kollektionen können gefeiert oder kritisiert werden, jeder kann sich am Prozess des Lobes oder des Verrisses beteiligen.

Aber nicht nur das Marketing bzw. die Werbung sind diesen Veränderungen unterworfen, auch der Prozess des Verkaufs nimmt neue Formen an. Der klassische Modeeinkauf wird sicherlich so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden, da Mode auch besehen und befühlt werden muss, aber der Komfort und die Auswahl beim Einkauf im Internet ist unschlagbar, und je besser die Methoden der Produktbeschreibung werden, desto mehr Kunden finden sich.
Daneben entwickelt sich jedoch eine zusätzliche Art des Internet-Shopping, die das Potential hat, den Einkauf zu revolutionieren.
Das sogenannte “Social Shopping” erleichtert Empfehlungen für Freunde, Bekannte und andere Interessierte, es kann aber noch einen Schritt weiter gehen: jeder kann Kleidung produzieren und sie anbieten, Kleiderbestellungen können sogar von Tausenden von Kunden durchgeführt werden, und bei ausreichender Stückzahl werden sie produziert, ein Phänomen, das dazu führen könnte, dass bei kleineren Designhäusern eventuell das Konzept der saisonalen “Kollektion” verschwindet.
Für diese neuen Shops stehen Firmen wie Etsy, Spreadshirt, oder das österreichische HOKOHOKO.
Und wer kein Talent oder keine Lust auf echte Kleiderproduktion hat, kann virtuelle Mode verkaufen.

Das wichtigste Paradigma aber, das durch das Internet konstituiert wird, bleibt das “anything, anywhere, anytime”. Alles ist zu jeder Zeit verfügbar, es gibt keine Grenzen des Informations- und Warenaustauschs, und damit wird ein neues Kapitel der menschlichen Geschichte aufgeschlagen. Jeder tritt mit jedem in Wettbewerb, kann mit jedem kooperieren, muss sich den Blicken aller stellen, und auch wenn man Ruhm erlangt, sind es unter Umständen nur die Warholschen 15 Minuten, bis das nächste Talent an der Reihe ist.
Diese Vision der Globalisierung, die -obwohl politisch gewollt- nur die wertfreie Konsequenz der technologischen Entwicklungen ist, hat Auswirkungen, die -so sehr man es auch versucht- für das “You”, aber auch für das “Us” noch nicht abzuschätzen sind.

pd_modabot

Fröhlich, glücklich und ausgelassen wirkt Meike Vollmar nach ihrer Präsentation im Berliner Club-Restaurant Felix, das die “Fahionized”-Show zu Gast hat. Alles sei harmonisch über die Bühne gegangen, “die Models hatten tatsächlich alle das Richtige an”, erklärt sie lachend.

Harmonie – darum geht es bei ihrem Label in erster Linie. Bei Meike fließt alles. Ob es sich um Materialien handelt oder um ihre Art Dinge zu planen. Daher wohl auch der Name Macqua: der Klang erinnert an etwas Flüssiges und Bewegliches. Acqua bedeutet Wasser und das aus dem Griechischen stammende Wort “magoi” – Magie schmilzt in den Begriff mit ein. Weich fließen die Materialien an den grazilen Körpern der Models entlang. Dabei ist der Fall der Stoffe einzig und allein durch die Schwerkraft bestimmt. “Gravity” – dieses Wort begegnet uns in Printform auf einigen ihrer Modelle, angeordnet zu kreisförmigen Mustern. Auch die anderen Prints, die wir sehen, fügen sich in dieses Bild ein: “Magic of Nature”, “purity”, “duality” aber auch die Wörter “however” und “whatever”, die wiederum Meikes Denkart widerspiegeln, sind präsent. Auch wer kein großer Freund von Prints ist, kann denen aus der Kollektion von Macqua etwas abgewinnen.

Was für einen Bildhauer der Stein ist, das ist für die Designerin das Material. Bei der Auswahl ist Meike sehr wählerisch.
Jerseys sind grundsätzlich mit Schurwolle versetzt oder aus Modal.
In der gezeigten Kollektion sieht man viel Seide in einem wunderbaren dunklen Blau, schwarzen Cupro, und silber durchzogenen Tencel.
Ihre Mäntel sind ebenfalls alle aus Schurwolle und die Pullover aus Angora.
Qualität muss man eben nicht nur sehen, sondern auch spüren können.
Inspiration hat sich Meike wie viele andere sicherlich bei den 80ern eingeholt. Wir sehen Leggins zur XL-Silhouette. Minikleider und Ballon Shape, dennoch wird der Rhythmus von ein paar Klassikern auch wieder durchbrochen. Ein ganz besonderer Hingucker sind ihre Taschen, die eine Menge Raum für all die Dinge bieten, die eine Frau so mit sich trägt.

“Kleidung dient nicht als reine Verpackung” erklärt sie und auch durch ihre Arbeitsphilosophie unterscheidet sie sich von den meisten anderen Designern. Meike Vollmar glaubt nicht an Konkurrenz und Pläne macht sie nie. “Immer wenn ich etwas plane, klappt es sowieso nicht, und kommt dann doch ganz anders”. Sie experimentiert mit Stoffen und zufällig entsteht dann etwas, das ihr gefällt “auf einmal ist da ein neues Teil im Raum und ich weiß eigentlich gar nicht, wo es hergekommen ist. Und dann denk ich: schön, dass Du da bist!” Schön dass Macqua da ist.

Mira Wiesinger

modabot präsentiert einen Überblick über die Kollektionen der 7 Designer, die am 26. Januar 2007 auf der Beck ́s Fashion Experience in Berlin vorgestellt wurden.

Video: Henriette Bornkamm

Die Gewinnerin des Moet & Chandon Fashion Debut Award 2006 Bernadette Penkov präsentierte auf der ideal Show ihre neue Kollektion und erntete dafür großen Beifall.
Schmale Silhouetten und fließende Kleider waren maßgeblich.
Idee oder Inspiration könnte “Frühstück bei Tiffany” gewesen sein, denn die ersten Modelle ähnelten Audrey Hepburns Mode der 60er. Das Cocktailkleid à la Givenchy und ein beigefarbener Trenchcoat, dazu eine große Sonnenbrille und abschließend ein Turban. Die Turbane zogen sich durch die gesamte Kollektion wie auch eine neue hohe Taille. Eine Art Mieder, verstärkt mit Querstreben, das in die Röcke und Kleider eingearbeitet war, schien figurformend zu sein, auch wenn es die Models nicht nötig haben.
Die normale Frau war von dieser Idee sichtlich angetan. Die einzigen Farben, die Bernadette zuließ, waren schwarz, weiß und rot. Ihr Basicteil war die weiße Bluse, die zu vielem kombiniert wurde und die sie auch selbst trug. Aber auch so unerwartete Elemente aus Lack und Leder in schwarz und rot stolzierten über den extremglatten Catwalk.
Ganz zum Schluss sah man auch noch ihre fließenden Kleider, für die sie bekannt ist: Viel Chiffon und die A-Linie.
Bernadette Penkov bringt einen für Berlin untypischen Schick in die Mode, den man bereits in Wedding in der Demminerstraße bewundern kann.

Lydia Springer

Makin Jan Ma sind zwei Designer aus London, die beide ursprünglich aus Hongkong kommen und sich schon im Alter von zwölf Jahren kennen lernten. Sie verloren sich aus den Augen und trafen sich in London wieder. Er studierte an der Central Saint Martins Graphik Design und seine “Schwester”, wie Makin sie nennt, studierte Mode.
Durch diese Kombination entstand auch das Konzept unter dem die Mode der beiden steht. Es ist ein Filmprojekt, wo Charaktere reifen und ihnen die Kleider auf den Leib geschnitten werden.

Kollektion
Frech, bunt, jung. So könnte man seine Mode bezeichnen. Fast alle Models kamen mit übergroßen Sonnenbrillen auf den Laufsteg und hatten witzige Accessoires in der Hand, entweder eine Banane oder eine Rolle Toiletten Papier oder ähnliches. Ganz offensichtlich steht Makin Jan Ma auf Hahnentritt, denn nicht nur die grau-schwarzen Plisseeröcke der weiblichen Models fielen auf, sondern auch er selbst, der ein Oberteil in blassen Hahnentrittmuster trug. Markant war außerdem noch ein Stern der auf verschiedenen Teilen angebracht war und als Symbol, der Reise bzw. der Wiederkehr gilt, so Makin Jan Ma. Als eine Art Stempel, den man bei der Gepäckannahme bekommt.
Die Model quälten sich in sehr hohen Pumps mit auffallend roter Sohle, die Männer liefen entspannt in Slippers oder Lackschuhen.
Seine Männer trugen sehr enge Röhren oder Gürtel quer über den Oberkörper. Aber auch grelle Trainingshosen zu langen Ketten mit chinesischen Schriftzeigen prägten den chinesisch-englischen Stil von Makin Jan Ma.

Lydia Springer

Der schüchterne Schwede Rickard Lindqvist präsentierte auf der Ideal 3 Show eine sehr entspannte Interpretation von Mode. Seine Männer trugen gedeckte Farben, tragbare Schnitte, alles in allem sehr unauffällig, ganz im Gegensatz zu den anderen Designern.
Typisch für seine Mode ist schon seit einigen Kollektionen ein eleganter Casualstyle. Schlichte Hemden, viel zu enge Hosen und zurückhaltende Jacketts sind seine Hauptelemente. Kontraste dazu waren die “Sturmhauben” und Strickjacken im umgekehrten Vokuhila, sprich vorn fast bis zu den Knien und hinten nur bis zur Taille.
Ledergürtel scheint er als männliches Accessoire zu favorisieren. Ob farblich abgesetzt zu dem restlichen Outfit oder auch schräg um den Oberkörper drapiert, fielen sie auf. Was jedoch einige verwunderte Blicke auf sich zog waren die hohen Hosenbünde, die fast bis zur Brust reichten.

Zum Ende der Show zeigte sich der Designer, der seinen Models sehr ähnelte, nur sehr kurz der Menge und schritt nicht wie alle anderen den Laufsteg entlang. Ein kurzes Winken und schon war er wieder verschwunden.

Lydia Springer

Die zwei Franzosen, Alexandre Miel und Benjamin Moureau, gaben ihrem Label einen lateinischen Namen, der soviel wie “von Erzürnten” bedeutet.
Sind sie wirklich zornig oder wütend?
Ihre Kollektion, die sie auf der Ideal Show präsentierten, war jedenfalls sehr entspannt und farbenfroh. Wie bereits in ihren vorherigen Kollektionen zeigten sich AB-Irato sehr sportlich mit außergewöhnlichen Mustern und Farbzusammenstellungen.
Die Farben lila, froschgrün, hellgrau sowie beige wurden in jeder Kombination miteinander gemixt.
Die Hauptelemente der aktuellen Mode sind Diagonalen. Ob auf Blousons in gesteppter Form oder auf Leggings gedruckt, sie waren überall. Man sah aber auch so unsportliche Materialien wie Fell und Lack oder Leder wieder abgestimmt mit lila und grün.
Die Silhouette der Franzosen ist schmal. Röhrenjeans, Leggings und eng anliegende Kleider, aber hin und wieder schwebten auch kurze Ballonröcke über den Laufsteg und die kurzen Blousons tragen mit ihren gesteppten Materialien auch eher auf.
Mit der Mode von AB-Irato wird man auffallen.

Lydia Springer