Kaviar Gauche widmeten ihre Kollektion dem Kontrast zwischen Gut und Böse – Schwarz und Weiss auf eine teils mystische Art und Weise. Eröffnet wurde die Show von einem düsteren, geheimnisvollen, ganz in Schwarz gekleideten Model, welches ihren Weihrauch schwenkte.
Wallende bodenlange Kleider, schweifende Umhang-gleiche Gewänder und der Kontrast zwischen zartem Geschöpf und femme fatale, sowie zwischen dezenter Schlichtheit und pompöser Verzierung bestimmten das Bild.

Key Pieces waren vor allem bodenlange Röcke, welche durch Transparenz und Undurchlässigkeit Ambivalenz schafften, sowie mit Rosetten aufwendig-verzierte und voluminöse Schulterpartien oder Röcke im Kontrast zu den sonst durchlaufend-fliessenden und geschmeidigen Stoffen.
Farblich blieb die komplette Kollektion in Schwarz-Weiss, bis auf wenige Teile in einem dezenten Gelbton, eine elegante und feminine Linie, die die Handschrift der beiden Designerinnen trägt.

Mongrels in Common präsentierten eine recht zurückhaltende, schlichte und gleichzeitig sehr elegante Kollektion. Dabei blieben sie ihren gewohnt minimalistischen Schnitten und den strikten Farbverläufen treu und schufen dadurch ein zeitloses und in sich stimmiges Gesamtwerk.
Vor allem zugeknüpfte Blusen, deren Strenge durch Transparenz oder Seideneinsätze aufgelockert wurde, in Kombination mit wallenden Seidenhosen oder schwarzen Tellerröcken bestimmten das Bild.
Farblich konzentrierte sich die gesamte Kollektion auf Schwarz und Lila. Einige Kreationen wurden durch blasse, pastell-farbene Printmuster aufgelockert, wodurch ein moderner Ausgleich geschaffen wurde.

Begleitet von Mariachimusik, präsentierte die in Buffalo geborene und in Manhattan arbeitende Mara Hoffman ihre Kollektion für Frühjahr/Sommer 2012. Mexican Mamas, so der Titel ihrer Kollektion, ist inspiriert von Mexiko, sowie den dort gebräuchlichen Mustern, Schnitten und Farben. Hommagen an Frida Kahlo, mesoamerikanische Kulturen wie die Azteken und Mayas, sowie mexikanische Volkstracht werden in dieser Kollektion zum Hauptthema. Modern interpretiert und umgesetzt, haucht Mara Hoffman diesen uralten Mustern und Formen durch kräftige Neonfarben und aktuelle Silhouetten neues Leben ein.

Jumpsuits, Tuniken, Kaftans, hauchdünne Chiffonkleider, -hosen und -röcke, hochgeschnittene Hosen, sowie Ponchotops sind Bestandteile der Kollektion, deren Farbigkeit zwischen Reinweiß und knalligen Neonprints changiert. Besonders das Styling und die Accessoires verdienen spezielle Aufmerksamkeit: Geknüpfte, geknotete und gewobene Wollketten, ebenso wollbespannte Statementohrringe, ins Haar geflochtene Bänder, Tücher, Turbane, mit tribal art verzierte Wedges und Armreifen komplettierten den Mexican Mamas Look.

Auch diese Kollektion, wie schon zuvor die von Candela, verspricht einen Sommer der Bohemiens für 2012, geprägt von zarten und zugleich aussagekräftigen Maxikleidern, Sarouelhosen, viel Seide und Chiffon – kurzum: verspielte, verträumte und zwanglose Looks.

Mara Hoffman studierte sowohl an der Parsons School of Design als auch am Central Saint Martins College in London. Das Label Mara Hoffman besteht seit 2000 und erhielt den Adelsschlag durch Modeikone und Sex and the City Stylistin Patricia Fields, die ihre Kollektion in ihrem Laden “House of Fields” anbietet.

Candela, das Label der New Yorker Designerin Gabriela Perezutti, präsentierte eine vom ländlichen Leben Südamerikas inspirierte Kollektion mit vielen schönen Details, Prints und Applikationen. In Uruguay aufgewachsen, verbindet die Modemacherin die bäuerlichen Einflüsse ihrer Kindheit, die Looks der Gauchos, mit dem hektischen Großstadtleben New Yorks.

Die aufwändige Installation in der Box des Lincoln Centers, in welchem die Mercedes-Benz Fashion Week New York beheimatet ist, erschuf durch eine Landschaft aus Pflanzen und ausgelegter Baumrinde die Illusion der südamerikanischen Pampas und des Farmlebens abseits von städtischem Stress.
Die Models posierten als Farmarbeiterinnen mit Mistgabeln und Utensilien aus den täglichen Leben auf der Hacienda. Dementsprechend Bohemien, freigeistig und farbenfroh gestaltete sich die Kollektion. Ein Maxidress aus Chiffon mit einer goldenen Spitzenborte ließ ein Model im Korbsessel die Würde einer Großgrundbesitzerin ausstrahlen, Shorts aus braunem Leder oder aus Spitze und luftige Chiffonblusen brachten Vorfreude auf den nächsten Sommer.
Die Farbigkeit der Kollektion – ganz im Stile südamerikanischer Tracht – rangierte von Royalblau über Naturtöne wie Khaki, Sand, Olive und Mandarinfarben bis hin zu bunten kaleidoskopischen Drucken in Erdbeer- und Kirschtönen. Eine schöne, fröhliche und tragbare Kollektion.

Perezutti studierte Kommunikationswissenschaften in Uruguay, unterbrach diese jedoch für eine Modelkarriere. Das Label Candela existiert seit 2004, seit 2010 ist Candela auch online erhältlich.
Ein Flagshipstore in New York soll 2012 folgen.

Mit der kalten Jahreszeit stehen auch wieder allerlei Kopfbedeckungen auf dem modischen Programm. In diesem Herbst scheinen es Hüte und Mützen, die am Hals gebunden, beziehungsweise durchgehend über Ohren und Hals getragen werden, den Designern besonders angetan zu haben.
Teils in Military- Optik, verspielt oder auch an Sturmmützen und Rennfahrer-Schutz erinnernd, war dieser Look auch in vielen Adver-/Editorials zu finden.

Kampagne: Louis Vuitton

Kampagne: Marc Jacobs

Kampagne: Prada

Show: Hermès

Show: Damir Doma; Show: Tsumori Chisato

Advertorial: Vogue/ Swarovski

Editorial: Vogue

Nach dem Saus und Braus der Fashion Week ist nun wieder die gewöhnte gelassene Unruhe in Berlin eingekehrt, für die die Stadt weltbekannt ist. Doch die Nachwirkungen des Modezirkus sind noch spürbar, die Zelte und Hallen noch nicht komplett abgebrochen. Es ist an der Zeit, festzuhalten, wer besonders beeindruckt hat und welche jungen Labels auf dem Radar bleiben sollten.

Angelo van Mol, ein Belgier, zeigte seine Kollektion auf der 0711 Show im Glashaus der Arena Berlin. Das Besondere an seiner Kollektion ist mit Sicherheit die einzigartige Verschmelzung von sportlichen Materialien und klassischen Schnitten.
Insbesondere seine Mäntel zeigten Potential zu echten Must-Haves. In Spacer, einem Softshellstoff, der bisher beispielsweise in Autositzen zum Einsatz kommt, fand Angelo van Mol sein Material. Leichter als Neopren und vor allem atmungsaktiv, eignet es sich besonders für Frühling und Herbst. Es wärmt und besteht aus Nylon und Elastan, mit form- und strukturgebenden Fäden im Inneren. SHRPST heißt seine Kollektion, was für “sharpest” steht und das auch hervorragend vermittelt: scharfe Konturen und faltenfreier Fall der guten Stücke garantiert.

Angelo van Mol

Angelo van Mol

Ivan Man ließ sich für seine Sommerkollektion 2012 vom österreichischen Komponisten Gustav Mahler inspirieren. Ein Mann der Gegensätze, der “mal ironisch, mal sarkastisch, mal derb, mal naiv” komponierte und lebte, und dessen musikalische Rebellion in den 60er Jahren wiederbelebt wurde. Ivan Man versucht genau diese Extreme in seiner Kollektion einzufangen.
Gespickt mit Zitaten des musikalischen Genies, zeigt sich das Lookbook des in Serbien geborenen Designers selbst ein wenig rebellisch-philosophisch: “Tradition ist Bewahrung des Feuers, nicht Anbetung der Asche” heißt es da, oder “Wer nicht übertreibt ist uninteressant”.
Mandzukic verwendet diese Aphorismen und baut sie in seine immer etwas militärisch-strenge und gleichzeitig auflehnerische Mode ein. Perfekt geschneiderte Hemden in rubinrot werden mit camelfarbenen Hosen getragen, strenge Schnitte mit geometrisch konstruierten Details auf Avantgarde getrimmt. “Ich bin der Welt abhanden gekommen” heißt die Kollektion und tatsächlich wirkt sie ein wenig entrückt, so wie eben nur ein Künstler es sein kann.

Ivan Man

Reality Studio zeigte die neue Kollektion mit dem Namen “Transition” auf einer abgezäunten, hoch mit Gras und Unkraut bewachsenen Wiese in in der Alten Schönhauser Straße in Mitte in einer Guerilla-präsentation. Die Kleider des Berliner Labels unter der kreativen Leitung von Svenja Specht passten perfekt in die sommerliche Wiese, die satten Blautöne erinnerten stark an Kornblumen, die die Models dann auch über den Zaun zur schaulustigen Menge aus Passanten und Modepublikum warfen.
Lässige Schnitte, seidige Stoffe mit Prints und ein gutes Styling rundeten die gelungene Kollektion und Präsentation ab.

Reality Studio, Fotos: Phil Dera

Die Gewinner der Fashion Week, zum einen Augustin Teboul, die den Start Your Fashion Business Award verliehen bekamen und Alexandra Kiesel, Gewinnerin des Designer for Tomorrow Awards, sollen an dieser Stelle auch noch einmal Erwähnung finden. Kiesel überzeugte mit einer starken und farbenfrohen Kollektion “12/6/24″ in der sie puristisch geschnittene, minimalistische Kleidungsstücke farblich so gekonnt kombinierte, dass sie die Jury und Marc Jacobs für sich überzeugen konnte.

Alexandra Kiesel

Augustin Teboul, das Designerduo aus Annelie Augustin und Od©ly Teboul, überzeugten mit einer düsteren Kollektion und einem guten Konzept. Ihre Kollektion “Dreams are my Reality” beschäftigte sich mit Träumen, Wachen und dem Zustand irgendwo dazwischen.
Spitze, Netz und in Streifen gerissene Hosen zeigten die wirren Verknotungen des Unterbewussten.

Selbstredend ist es unterstützens- und lobenswert, dass die japanischen Jungdesigner, von der Naturkatastrophe, neben vielen anderen Verlusten auch ihrer Präsentationsfläche auf der Fashion Week in Tokyo beraubt, nun in Berlin die Möglichkeit bekommen haben und mit Hilfe von Mercedes-Benz und Premium ihre Kollektionen präsentieren konnten. Tokyo Gakudan ist ein Charity Projekt, das genau dies zum Ziel hat: japanischen Designern eine internationale Plattform zu bieten, um ihre harte Arbeit trotz der mehr als widrigen Umstände dennoch zur Schau stellen zu können.

Die jungen Labels Efilevol, Banal Chic Bizarre, Jieda, Public Image, Satta und Trove zeigten ihre Kollektionen im Studio der Mercedes-Benz Fashion Week am Brandeburger Tor. Ganz in japanischer Manier nahmen die Zuschauer auf kleinen, wie geschnürte (Hilfs-)pakete aussehenden Sitzkissen am Boden Platz, um die Kreationen der Japaner auf dem Catwalk zu begutachten.

Banal Chic Bizarre

Jieda

Die Kollektionen waren allesamt sehr streetstylelastig und sportlich, die Farbauswahl eher gedeckt und zurückhaltend, bis auf einige wenige Ausnahmen, wie beispielsweise bei Banal Chic Bizarre, wo ein erdbeerroter Overall mit aufgesetzten Taschen hervorstach. Die Kollektionen waren alle bereits vor der Naturkatastrophe für die im März geplante Tokyo Fashion Week fertig, daher kann dieser Grund für die triste Farbwahl vermutlich ausgeschlossen werden. Vielleicht hat man in Tokyo, zumindest unter angesehenen Designern nun die Nase voll vom grellen Harajuku-Style und besinnt sich zurück auf Traditionelleres und Natürlicheres.

Trove

EfiLevol

Public Image

Vielleicht lag es an den hoch gesteckten Erwartungen, die mit japanischem Design verknüpft sind, und die durch die Riege der Schnitt- und Faltenmeister von Yamamoto über Kawakubo bis Miyake assoziiert werden, vielleicht an den erschütternden Umständen, die derzeit im Land der Kirschblüte herrschen, und keinen Anlass zu fröhlicher Mode lassen, doch die geladenen Designer zeigten tragbare Streetstyle Mode, doch ohne besonderen Erinnerungswert.

Die Holländerin Iris van Herpen ist womöglich Europas genialster Jungdesignerexport. Seit sie 2007, nach ihrem Abschluss an der ARTEZ Hochschule in Arnhem, mit ihrem Label auf dem Markt ist, hagelt es Lob und Auszeichnungen für das exzellente Ideengut der Designerin. Ihre einzigartige Verschmelzung von Technologie, Mode und Kunst ist derart besonders, dass sie nun auch auf den Pariser Haute Couture Schauen ihr Können unter Beweis stellen durfte.
Als geladene Gastdesignerin sollte sie, genau wie Kollege Giambattista Valli, der hohen Mode neues Leben einhauchen. Auf Einladung von Elle durfte nun auch die Berliner Fashion Week ein wenig dieses Spirits abbekommen, der in der obersten Liga der Mode spielt, und den man sich dieserorts so sehr herbei wünscht.

Es fällt schwer, aus dem Schwärmen herauszukommen, wenn es um Iris van Herpens Entwürfe geht. Was die 28-jährige vollbringt, ist wahrlich Laufstegmagie. 3-D Formen, die wirken wie aus einer Designstudie entliehen – es hat etwas von dem Moment wenn man sich ein Concept Car ansieht, und man denkt “Also das ist die Zukunft” – in diesem Moment wird klar: van Herpen ist keine gewöhnliche Modedesignerin.
Was sie betreibt ist Produktdesign und Kunst am menschlichen Körper. Ihre Kollektion besitzt die von Walter Benjamin beschriebene Aura, die nur ein Kunstwerk, ja ein Meisterwerk haben kann und gleichzeitig verdeutlicht sie die technische Reproduzierbarkeit, die Zerstörung der Aura in der postmodernen Welt.

Inspiriert vom freien Fall, dem Moment beim Fallschirmspringen, den sie als eine Katharsis beschreibt, wenn sie alles vergisst und als neuer Mensch am Boden ankommt.
Und tatsächlich, stellt man sich die Modelle im freien Fall vor, was natürlich auf einer Modenschau nicht unbedingt optimal ist, so gewinnen sie noch mehr an Verzauberung: die einen, weil ihnen selbst diese physikalische Größe nichts anhaben könnte, weil sie in ihrer statischen Festigkeit unberührt blieben, die Anderen, weil ihre Fransen und beweglichen Teile die Macht der Schwerkraft so elegant zum Ausdruck brächten.

Berlin dankt für den Besuch.

Für eine weitere Installation im Studio der Mercedes-Benz Fashion Week sorgten Don’t Shoot The Messengers. Das Designerduo schickte verschiedene Frauentypen in vornehmlich schwarzen Kreationen auf die quaderförmige Installationsfläche. Kyle Callanan und Jen Gilpin, er Neuseeländer, sie Kanadierin, haben die Essenz des “Berlinism” perfekt auf den Punkt gebracht: Ein wenig Hartes, ein wenig Zartes, ein wenig schludrig und ein wenig “ich lass das jetzt so”, aber dennoch glamourös und unnnahbar.

Durch den Kontrast von Leder und Seide stehen und fallen die Kreationen von DSTM im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Kontrast ist der Signature Look von Don’t Shoot the Messengers und im selben Atemzug auch ihr Schlüssel zum Erfolg. Die Kleidung vermittelt Toughness und Chic zugleich, sie richtet sich an feminine und maskuline Typen, vereint gekonnte Schnittechnik mit einem Verständnis für die moderne Frau, die “ihren Mann steht” und sich auch mal fallen lassen kann.

Neben langen Abendroben mit Lederträgern und Gürteln zeigten DSTM Anzüge mit Lederrevers und Minikleider mit geometrischen Einsätzen von Leder und Chiffon, seidige Overalls, ein Kleid mit einer hirschgeweihähnlichen Verzierung am Dekollet© und auch körpernahe Schnitte, getragen von einem auf Rockabilly gestylten Model. Die Kollektion der Wahlberliner gefiel, war in sich stimmig und zeigte Stücke vom Schlage “Must-have”. Auch die Taschen des Labels verdienen Aufmerksamkeit.

Ein bisschen fühlt sich das Label an, wie ein Fairy Tale Gone Bad: Man könnte sagen DSTM ist das, was herauskommt, wenn Kaviar Gauche statt unter dem Goldregen unter der Pechdusche gelandet wären. Berliner Stil, Chic und Glamour für böse Mädchen.
Im positivsten Sinne.

Mit dem italienischen Traditionslikör Ramazzotti bemüht sich eine weitere Alkoholmarke um das Modepublikum, das den erhofften Lifestyle-Imagezuwachs garantieren soll. Die Mailänder hatten mit der Location für den Ramazzotti Runway Award im Museum für Kommunikation ein sehr glückliches Händchen und sparten auch am leiblichen Wohl der Gäste nicht. Starköchin Sarah Wiener verpflegte das modehungrige Publikum mit Berliner Spezialitäten: Currywurst und Kartoffelsalat.

Die Gewinnerin des Awards, Sylvia Schimmel, zeigte mit ihrem Label eccentro eine stimmige und tragbare Kollektion, die vornehmlich aus schwarzen Materialien bestand. Fake-Lederjacken mit Nieten und Leggings mit Einsätzen für die Damen, zusammen mit ebenso rockigen Teilen für den Mann. Zwar lieferte Schimmel damit keine besonders innovative Kollektion, doch tragbare, realistische und hochwertige Stücke, die nicht nur Jurysprecherin Collien Ulmen- Fernandes Geschmack trafen.

eccentro by Sylvia Schimmel

Sven Sobiechowski, der mit seinem Label Boutique 5000 an den Start ging, zeigte eine feminine Kollektion, die Minikleider in verschiedensten Varianten beinhaltete. Insbesondere Patchworkoptik, Lightweight-fabrics – ein Kleid wiegt nur 120 Gramm – und und ein Fokus auf Nachhaltigkeit sind Teil seiner Mode-Philosophie. Nur Stoffe aus nachhaltigem Forst kamen bei ihm zum Einsatz. Leider wirkten die Stoffe aber nicht so hochwertig, wie es zu wünschen gewesen wäre.

Boutique 5000 by Sven Sobiechowski

Am©lie Jäger, eine Absolventin der UdK in Berlin, beschäftigte sich in ihrer Kollektion mit Selbstreflektion und Identität. Ihre Looks waren in Schwarz gehalten und zeichneten sich durch konzeptuelle Elemente aus. So experimentierte sie mit Stoffbahnen, die im Oberkörper zusammengenäht waren und zwischen den offenen Nähten interessante Einblicke ermöglichten, um dann im Rock eine verschlungene Wickeloptik zu ergeben. Auch eine Plastik-Brustplatte war Teil eines ihrer Kleider. Besonders Aufsehen erregend waren aber die absatzlosen Plateauschuhe, die den Models das Laufen erschwerten.

Am©lie Jäger

Patrick Braun zeigte eine Mischung aus Streetwear und klassischen Schitten für Herren. Besondere Aufmerksamkeit widmete er dabei den Prints, die auf handgemalten Zeichnungen basierten. Eine sehr lässige Kollektion für den stylischen Mann.

Patrick Braun

Das Berliner Label Manikò, geführt von Isabel Mbarga und Madlen Lecoutr©, präsentierte eine zarte, mädchenhafte und doch urbane Kollektion, die besonders durch Stoffauswahl und Muster überzeugte. Leider zeichneten sich kleinere handwerkliche Fehler ab. Ingesamt jedoch eine schöne, tragbare Kollektion der beiden Berlinerinnen.

Manikò

Laend Phuengkit ist gebürtiger Thailänder und studierte Modedesign in der Schweiz, wo er auch lebt und arbeitet. Deutlich waren verschiedenste kulturelle Einflüsse in seiner Kollektion erkennbar, die, obwohl für Herren, viel mit glänzender Wildseide in bunten Farben gearbeitet war. Prinzipiell sollten Designer gerne immer wieder in Frage stellen, ob bestimmte modische Geschlechtszuordnungen, wie bei Farben und Stoffen noch zeitgemäß sind, und versuchen, daran zu rütteln. Diese integrative Fähigkeit der Mode darf und soll ausgenutzt werden. Doch Phuengkit fand leider nicht das richtige Maß, in dem kulturell inspirierte Mode modisch aussieht und schoss etwas über das Ziel hinaus.
Ein bisschen weniger ethnisch, ein wenig mehr auf cool getrimmt und die Kollektion hätte deutlich mehr von ihrem Potential entfalten können.

Laend Phuengkit

In der Jury, als deren Sprecherin Collien Ulmen- Fernandez fungierte, saßen unter anderem Marita Sonnenberg (TM), Claudia Delorme (Grazia) und Anna Eimerl (Kalinka). Wirklich innovatives Design suchte man bei diesem Award leider vergebens, es bleibt zu hoffen, dass sich das Niveau im nächsten Jahr diesbezüglich noch ein wenig steigern kann.

Anstelle einer Modenschau entschied sich Vladimir Karaleev, ein weiteres Designtalent der Berliner Avantgardszene, für eine Installation in der diesjährig neu hinzugekommenen “Studio”-Fläche des Fashion Week Zeltes. Überhaupt scheint der Umzug ans Brandenburger Tor der Modewoche gut bekommen zu haben. Zusätzlicher Platz, ein weiteres Stockwerk und ein exponierterer, man könnte sagen, prominenterer Ort sind nur einige der Vorzüge der neuen Mercedes-Benz Fashion Week Location nach der Vertreibung vom Bebelplatz.

Zurück zur Installation. Die Models posierten in Karaleevs architektonisch-simplistischen Kreationen auf Podesten in der Mitte des abgedunkelten Raumes, wie bei einem sehr langsamen, introvertierten Fotoshooting, während Presse und Publikum um diese herumliefen, Fotos schossen und die Kollektion aus der Nähe betrachten konnten.

Die Kollektion mit dem Titel “Reformation” macht ihrem Namen alle Ehre. Wie einst das Reformationskleid die Frauen vom Korsett befreite, so befreit Karaleev Futtermaterialien heute von ihrem Schattendasein und stellt sie in den Mittelpunkt. Stoffe, die normalerweise nicht sichtbar sind, werden sichtbar gemacht und nach außen gedreht. Dadurch entsteht eine schwer beschreibbare Fragilität, die die Trägerin ihrer gewohnten Oberfläche beraubt und Schichten der Persönlichkeit freizulegen scheint, die gewöhnlich auch unter einer Hülle verborgen sind.

Karaleev schafft es immer wieder, scheinbar mühelos jene tieferen Aspekte der Psyche in den Fokus zu rücken, die üblicherweise von eben der Mode versteckt werden sollen. Obwohl dieser shabby Chic oft versucht wird, gelingt er nur sehr selten. Doch Karaleev darf offene, unversäuberte Kanten an seinen Stücken lassen, weil sie bei ihm eine Bedeutung haben.
Die nie fertige Person, die immer im Werden begriffen ist, spiegelt sich darin wieder. Auch das scheinbare Anhandensein von Schnitten, von einem Plan, verweist auf die Entwicklungsstadien einer Person, die durch Trial and Error immer weiter geformt wird, doch nie auslernt und statisch wird.
Eine gelungene Kollektion.

Der als enfant terrible der deutschen Modeszene bekannt gewordene Patrick Mohr scheint gezähmt. Von Schauen mit Obdachlosen und Bodybuildern, die in der Presse und dem Small Talk der Fashion Week tagelang nachwirkten, war diesmal keine Spur. Lediglich ein stark tätowiertes Model stach als Blickfang in dieser Saison hervor. Egal ob zuvor verteufelt oder gepriesen, beginnt nun die Wehmut des Journalisten, der sich einer bedeutungsschwangeren Aussage beraubt fühlt: Ist es etwa vorbei mit den politischen Statements bei Mohr?

Natürlich, seinem Stil ist der Wahlmünchner mit dem Schnauzer treu geblieben. Doch unterwältigte die Kollektion “I want Mohr” das verwöhnte Publikum einfach aus Mangel an Spektakel und Überraschungen, sowohl show- als auch designtechnisch. Nun ist es aber vielleicht nicht verkehrt, die Mode einmal in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, schließlich geht es am Ende des Tages um diese und deren Verkaufszahlen.

Die dürften nicht unter der neuen Entwicklung leiden, denn Mohr hat in seiner Palette an fast alle gedacht. Zu Beginn zeigte er einen weißen Mantel mit dem Signature-Dreieck, das für Mohr zum Logo geworden ist und von dem aus auch seine Schnitte entstehen. Dieser Mantel zeigte deutlich das handwerkliche Können Mohrs, ebenso wie ein beiger Herrenanzug, dessen Jackett auf geometrischen Formen basierte, die kunstvoll zusammengesetzt waren und einer überweiten Bundfaltenhose. Für die Damen gab es, auch wenn all seine Entwürfe eher unisex gedacht sind, von Jeans bis Overall alles, was das Herz begehrt.

Zuletzt aber fehlte etwas in dieser Kollektion, das in Erinnerung bleibt – vielleicht täuschten früher die Showeinlagen über diesen Fakt hinweg.
In dieser Saison jedoch bleibt ein fahler Beigeschmack zurück, den Mohr hoffentlich beim nächsten Mal wieder gutmachen wird, sei es durch eine Überraschung in seiner Mode oder durch einen neuen Eklat.

Mit einer grandiosen Concept Fashion Kollektion konnte Alexandra Kiesel bei der Designer for Tomorrow Show Juli 2011 die Jury für sich gewinnen. Verdientermaßen. Ihr kräftiges Farbkonzept, die avantgardistischen Schnitte und das cleane Styling: die neue Designerin für Morgen versteht ihr Metier.

Alexandra Kiesel studierte an der Kunsthochschule Berlin Weißensee und schoss sich dort bereits auf Konzeptmode ein. Vom ersten Outfit an zeigte Kiesel eine starke, selbstbestimmte Linie, die besonders von ihren starken Kontrastfarben lebte doch in sich sehr aufgeräumt und perfekt abgestimmt war.
Ein Outfit beispielsweise bestand aus einer königsblauen Seidenhose mit 7/8-Beinen, einem sonnengelben Seidenshirt, einem leuchtroten, leichten Blazer, gestylt mit einer Bauklotz-kette und einem gelben, farblich passenden Gürtel. Ein anderes Ensemble, getragen von einem Agyness Deyn lookalike Model, bestand aus einem steifen, an den Schultern überschnittenen, altweißen Blazer, über einem smaragdgrünen Seidenkleid.
“12/6/24″ steht dabei für ein Baukastenprinzip, das dem Bauhausstil entlehnt wurde und das Mode durch Kombinationsmöglichkeiten demokratisieren soll.

Der von Jurypräsident Marc Jacobs höchstpersönlich überreichte Preis wurde von einem hochkarätigen Expertengremium verliehen, in der unter Anderem Vogue Deutschland Chefin Christiane Arp und Annette Weber (InStyle), sowie Melissa Drier (WWD), Michael Werner (TW) und John Cloppenburg (P&C) saßen.

Die Konkurrenz, wenngleich relativ deutlich von Kiesler abgehängt zeigte natürlich ebenfalls qualitativ und handwerklich hochwertige Entwürfe und Visionen für S/S 2012.

Jonathan Christopher Hofwegen “Personatus” hinterfragte mit seiner Kollektion Geschlechtergrenzen und plädiert dafür, Menschen mit “fresh, new eyes” zu sehen. Seine Stoffe waren teilweise selbst gewoben und änderten bei verschiedenem Lichteinfall die Farbe. In Sachen Print hatte sich Hofwegen von Insekten inspirieren lassen.

Jonathan Christopher Hofwegen

Marc Buscha inszenierte in seiner Kollektion “Warriors” sowohl kulturelle, wie auch individuelle Auseinandersetzungen mit der Welt. Den derzeitigen Aufstand in der arabischen Welt thematisiert er dabei genuso wie persönliche Entwicklungsprozesse und Geschlechtercodes. Klassische Schnitte, Capes und Militaryeinflüsse prägten den düsteren Look seiner Kollektion.

Marc Buscha

Lena Hasibether hatte sich von Dadaismus inspirieren lassen, insbesondere von den Künstlern Kurt Schwitters und Hans Arp. Ihre Kollektion “Assemblage” entstand angelehnt an die gleichnamige Collagetechnik, die sie in einen 3D-Print übertrug. Ihre Farbauswahl lebt von Colorblocking und Rosttönen, als Materialien verwendete sie  synthetisch-glänzende Einsätze, Seide und reine Baumwolle. Besonders erwähnenswert dabei: ihre Taschen aus Kork.

Lena Hasibether

Markus Schmidbauer übte mit seiner Kollektion “The Relief from Industrialization” Kritik an der heutigen Konsumkultur und Massenproduktion. Daher sind seine Entwürfe eher weniger alltagstauglich und verkäuflich und eignen sich besser als Showpieces.
Fast rüstungsartig wirkten seine Entwürfe, die die Trägerin von der Außenwelt durch stark überzogene Silhouetten, wie überhöhte Schultern und Krägen, abschirmen. Auch Latex und Bondage-elemente kamen zum Einsatz, wohl um die Fesseln der Zivilisation auszudrücken, die schließlich einem in Kontrast dazu stehenden, sehr feinem, durchsichtigen Chiffon wichen. Der zum Schluß gebrauchte silbrige Fransenstoff erinnerte in diesem Zusammenhang ein wenig an die, man möchte sagen Spinner, die sich mit Alufolie gegen schädliche Strahlen schützen wollen. Nichts desto trotz zeigte er eine gut konzipierte Kollektion und brachte berechtigte Gesellschaftskritik an.

Markus Schmidbauer

Am gestrigen Abend wurden in Hyères die Gewinner des Mode- sowie des Fotografiewettbewerbes 2011 gekürt. Eines lässt sich leicht vorausschicken: Hyères lag eindeutig in Frauenhand.
Die Gewinnerin des Publikumspreises sowie des Preises der Premi©re Vision, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, ist die Französin C©line M©teil, die zuvor bereits Erfahrungen bei Galliano und Balenciaga sammeln konnte. Ihre Kreationen aus Jaconet, einem glatten, sehr feinen Baumwollgewebe, waren so konstruiert, dass sie an Breifumschläge erinnerten. An den Schultern überspitzt, legen sich die Kleider von alleine flach zusammen, wenn man sie hinlegt. Der Titel der Kollektion: Pli© Backstage.

Kreationen von C©line M©teil

Den Jurypreis durfte L©a Peckre in Empfang nehmen. Die Französin erhält damit 15.000 Euro für weitere Kollektionen. Ihre Kollektion ist inspiriert von Friedhöfen und heißt “Cemeteries are fields of flowers”.

L©a Peckre

Emilie Meldem, die schweizer Teilnehmerin, fand noch gesonderte Erwähnung bei der Jury mit ihrer Kollektion, in der sie sich inhaltlich mit der Bipolarität der Schweiz zwischen Tradition und Moderne beschäftigte.

Emilie Meldem

Im Bereich Fotografie überzeugten die Schwedin Katarina Elv©n, die eine gerade Linienführung auszeichnet und deren Objekte kommerizieller Natur sind. So beschäftigte sie sich mit Verpackungen und stellte unter anderem ein Photogramm, also sozusagen eine Röntgenaufnahme einer Vogue aus. Dabei entsteht ein beinahe leerer Rahmen, der die Oberflächlichkeit und inhaltliche Leere des Kommerzes darstellt.

Katarina Elv©n

Den Aufenthalt an der Donation School of Visual Arts in New York gewann die in Berlin lebende Anouk Kruithof, deren fotografisches Werk sich mit “der täglichen Erschöpfung” (The Daily Exhaustion) des modernen Menschen beschäftigt. Sie fotografierte sich in 23 Selbstportraits nach dem Sport selbst und benutzte Zeitungspapier als Medium ihrer Arbeit.

Anouk Kruithof – The Daily Exhaustion

Jedes Jahr wird bei der Stockholm Fashion Week außerdem ein Jungdesignerwettbewerb mit dem Titel “Rookies” veranstaltet. Aus zwölf Nominierten wählt eine Jury – unter der Leitung von Margareta van den Bosch, H&M Chefdesignerin – zuerst fünf Finalisten und im August 2011 dann eine/n Gewinner/in aus. Alle Zwölf werden an verschiedenen Projekten über das Jahr verteilt teilnehmen. Der Preis für den Gewinner/ die Gewinnerin beinhaltet einen Geldpreis von 20.000SEK, sowie 10.000SEK für den Druck von Lookbooks. Außerdem verwirklicht der/die Designer/in eine Kollektion für die französische Modekette La Redoute und wird im Stockholmer Departmentstore PUB, sowie in der schwedischen Modezeitschrift CV Mode präsentiert.

Die fünf Finalisten wurden am Freitag gekürt:

Erïk Bjerkesjö, Granfors

Das Label Erïk Bjerkesjö (Stockholm) wird gestaltet von dem Designer Erik Bjerkesjö. Das Label setzt ausschließlich auf Handarbeit für seine Herrenschuhe. Ein Paar benötigt zwei Wochen, knüpft an schwedische Handwerkskunst an und orentiert sich and neoklassizistischer Ästhetik mit einer mythologischen Note.

Granfors, auch aus Stockholm, wird designt von Tommy Granfors, der mit Materialmix und Layertechniken überzeugte.

Josefin Strid, Karin Malms

Josefin Strid aus Borås zeigte Kreationen mit in Streifen geschnittenem Leder. Das in Fransen gecuttete Lederoberteil kombiniert mit einem Rock aus rosafarbener Seide stellte dabei eines der Highlights dar.

Karin Malms Kreationen wirkten erwachsen und sophisticated. Die Kombination gedeckter Töne und ungewöhnlicher Proportionen in der Länge verhalf ihr zur nächsten Runde. Die Designerin kommt gerade erst aus der Ausbildung an der Central Saint Martins, an welcher sie 2010 graduierte.

Obscur, Wieselblad

Richard Söderberg ist der kreative Kopf hinter dem Helsingborger Label Obscur. Obskur ist seine Handschrift tatsächlich: er benutzt Leder und Leinen, skurril deformierte Volumina kennzeichnen seine Stücke. Oft wird die Aufmerksamkeit auf das Darunterliegende, sich unter Reißverschlüssen, Häken und Schnürungen versteckende gelenkt und erinnert in seiner Inszenierung an multiple Persönlichkeiten aus Horrorfilmen.

Die Begründung der Jury für ihre Auswahl lautete folgendermaßen:
The five nominees represent the same number of completely different design concepts but they all have in common that they have a very interesting brand. In a tougher competition than before, these are the brands that either have the best creative expression, the most entrepreneurialtalent or the best conditions for establishment on the Swedish and international fashion markets. The jury is looking forward to following the five nominees in the spring, until the winner of Rookies of the Year 2011 is appointed during Fashion Week in August.

A.L.L. AnnLouise Landelius, Tangled Garment

Die Wahl durfte der Jury schwer gefallen sein, denn unter den verschmähten Nominierten fanden sich einige sehr kreative Köpfe. Besonderes Augenmerk verdienen dabei die Labels A.L.L (nordisch cleane Ledertaschen in unkonventionellen Formen), Wieselblad (Layered Chiffon, sehr schöne Drapierungen und Formen), Tangled Garment (stilvolle, sportliche Herrenkollektion) und I started something I couldn’t finish, sowie das in Berlin ansässige Label Mika Moddigard, welches am 24. Februar seine Collection Launch Party im pale Blue Eyes feiern wird.

Lisa Billvik

Außerdem finden zeitgleich verschiedene Ausstellungen zum Thema Mode in Stockholm statt: Im Nordiskamuseet ist die Ausstellung “Power of Fashion – 300 Years of clothing” sowie eine Dandy-Ausstellung zu sehen. Lisa Billvik, Modedesignerin und Illustratorin, präsentiert ihre detailverliebten Modezeichnungen in der Gallerie Marie Laveau noch bis zum 9. März. Die filigrane Strichführung, Faltenwürfe und Kontrastierung der Charaktere zu den sie umgebenden Räumen, Tieren oder sonstigen Attributen erzählen Identitäten kreieren Spannungsverhältnisse, die nur durch Narrative erklärt werden können. So hat jede Zeichnung eine Geschichte, es entstehen Persönlichkeiten und eine überraschend menschliche Tiefe in ihren Zeichnungen.